Что делать с деревом при утрате им ствола-проводника

Дерево упало на провода: план действий, кто виноват, куда звонить

Что делать с деревом при утрате им ствола-проводника

Эксплуатация электрических линий и сетей сопровождается угрозой их повреждения на всей протяженности участка.  На практике встречаются ситуации, когда дерево упало на провода, что в последствии причинило какой-либо ущерб. При значительном усилии ветки могут оборвать провода, а в противном случае так и останутся лежать на линии, создавая замыкание.

Последствия падения дерева на электрические провода

Если дерево рухнуло на провода, то возникает ряд угроз и последствий для окружающих:

  • Нарушение электроснабжения – потребители электрической энергии из-за упавшего дерева могут остаться обесточенными на весь период до устранения неисправности.
  • Короткое замыкание – может привести не только к отсутствию напряжения, но и к повреждению силовых трансформаторов, из-за чего перерыв в электроснабжении, как и ущерб от упавшего дерева может значительно увеличиться.
  • Возгорание близлежащих объектов  – замыкание, вызываемое ветками на проводах, может сопровождаться искрением, от которого загорятся и сами ветки, и соседние предметы (забор, дом, автомобиль и т.д.).
  • Шаговое напряжение – в месте падения линии, при касании проводом земли, возникает растекание потенциала. Из-за этого на поверхности грунта возникает потенциал, который способен обусловить протекание тока через человека.Рисунок 1: шаговое напряжение
  • Напряжение прикосновение – ствол дерева в сухом состоянии является диэлектриком, благодаря чему он не проводит электричество. Но влажная древесина может проводить ток, из-за чего человек, прикоснувшийся к такому дереву, рискует получить электрический удар.

Причины падения дерева

Среди наиболее часто встречающихся причин стоит отметить такие ситуации:

  • Естественное старение и разрушение ствола;
  • Увеличение объема кроны или длинны отдельных веток;
  • Попытки спилить дерево или обрезать ветки;
  • Из-за сильного ветра или обледенения;
  • При аварийном столкновении автомобиля или другого транспортного средства с деревом.

План действий после падения дерева на провода

Рисунок 2: Падение дерева на провода

Если вы стали свидетелем того, что произошло падение дерева на провода, необходимо действовать незамедлительно и сообщить об этом в коммунальную службу или диспетчеру.

Ни в коем разе не следует приближаться к месту, где упало дерево, чтобы не попасть под действие электрического тока.

В случае необходимости вы можете оградить место обрыва проводов с целью предотвращения случайного попадания в это пространство неосторожных прохожих.

Если из-за того что дерево упало на провода у вас не только пропало электричество, но и нанесен какой либо материальный ущерб, то вы можете зафиксировать данный факт для взыскания возмещения. Для этого вам следует сделать фотографию повреждения на линиях электропередач или заснять на видео.

Делается это таким образом, чтобы изображение четко отображало место повреждения (двор, тротуар, проезжая часть) и факт причиненного ущерба. Если поблизости оказались соседи, знакомые или просто прохожие, можете обратиться к ним с просьбой зафиксировать случившееся.

Их показания могут стать еще одним плюсом  в вашу пользу, если виновники оперативно уберут дерево и восстановят линию, чтобы избежать наказания.

Кто виноват?

В большинстве случаев ответственность за состояние линии электропередач несет сама электроснабжающая или эксплуатирующая организация.

Так как ее сотрудники постоянно следят за нависанием веток над ЛЭП или их расположением в непосредственной близи к ним.

Ведь каждая линия имеет охранную зону ЛЭП, выступающую в обе стороны от проводов на расстояние от 2 до 55 м, в зависимости от уровня напряжения в ней.

https://www.youtube.com/watch?v=i521_ZjkHJc

Рисунок 3: охранная зона ВЛ

Электроснабжающая организация производит постоянные осмотры линии для выявления подобных угроз, а в случае выявления таковых, обязаны убрать аварийное дерево или ветки, угрожающие проводам.

В случае если старые деревья находятся на балансе какой-либо организации, предприятия и поставщик электроэнергии попросту не имел доступа или разрешения на их вырубку, то вина ложиться на эту организацию. То же можно сказать о городском электротранспорте, когда падение произошло на трамвайные или троллейбусные провода.

Помимо этого в круг виновных могут попасть и обычные граждане, решившие произвести спил на придомовой территории, проводившие вырубку в общественных местах или вдоль линии с целью заготовки дров.

Сюда же можно отнести частных предпринимателей и других юридических лиц, которые организовали работу без соответствующих разрешений и их действия привели к падению дерева с последующим обрывом высоковольтного провода или межфазным замыканием.

Куда звонить и кого вызывать?

В первую очередь необходимо уведомить аварийные службы, которые обеспечат оперативное выключение линии и выезд бригады к месту падения. Если у вас есть прямая связь с диспетчером, то вы можете сообщить об упавшем дереве ему. Ведь самое важное – это обесточить электроустановку.

В случае, когда дерево упало так, что нанесло ущерб вашему или чьему-то имуществу, необходимо вызвать и полицию. Сотрудники которой должны зафиксировать факт порчи имущества. Без такового вам будет достаточно сложно взыскивать возмещение с виновных.

Также вам может понадобиться помощь экспертного оценщика, особенно, если сумма потерь значительна.

Поэтому, чтобы возместить нанесенный ущерб, вам понадобится не только определить, кто несет ответственность за то, что дерево или ветки упали на провода, но и провести квалифицированную экспертизу.

Благодаря которой вы получите законные основания для выставления какой-либо суммы физическому лицу или компании, отвечающей за эти зеленые насаждения. Экспертиза является законным способом для определения реальных размеров ущерба.

Штраф, если дерево упало по вашей вине

В случае, когда дерево упало на провод по вашей вине, на основании Ст. 9.7 КоАП РФ вам могут предъявить штрафные санкции. Если пострадала линия напряжением до 1 кВ, то за упавшее дерево придется выплачивать такую сумму [ 1 ]:

  • Для населения в пределах от 1 до 1,5 тыс. руб.
  • Для должностных лиц в пределах от 2 до 3 тыс. руб.
  • Для юридических лиц в пределах от 20 до 30 тыс. руб.

Если дерево упало на линию напряжением более 1кВ, то виновные лица облагаются штрафом в размере:

  • Для населения в пределах от 1 до 2 тыс. руб.
  • Для должностных лиц в пределах от 3 до 4 тыс. руб.
  • Для юридических лиц в пределах от 30 до 40 тыс. руб.

Поэтому, если вы увидели, что ветки касаются проводов или угрожают падением на них, ни в коем разе не принимайтесь за их самостоятельную обрезку. Лучше сразу обратитесь в специализированную организацию за помощью. То же касается и остальных работ по вырубке в охранной зоне по каким-либо другим надобностям.

Источник: https://www.asutpp.ru/derevo-upalo-na-provoda.html

Формирование яблони без центрального проводника !

Что делать с деревом при утрате им ствола-проводника

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
  2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
  4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
  5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

  • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
  • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Метод/АнализОписаниеДостоинстваНедостатки
Ярусно-разряженныйОт почвы отмеряют ровно 55 см и оставляют 3 крепких побега – это первый ярус. Второй находится в 60 см от грунта, но перед этим необходимо выбрать 5 самых сильных веток, которые располагаются под достаточно широким углом к стволу. Если в саду растет несколько яблонь, то сажать их надо на расстоянии 4 метра друг от друга.Хороший каркас дерева и освещенность всех ветвей за счет большого расстояния между ярусами.Начинающим садоводом бывает трудно определить нужное расстояние между ярусами, которое сохранит баланс между верхними и нижними побегами.
ЧашевидныйНа нижнем ярусе оставляют только 3 побега и разводят примерно на 120 градусов. Каждый из отводков срезают симметрично на расстоянии 50 см от центрального проводника. Лидерская ветвь полностью отсекается. Побеги растущие внутри «шапки» со временем удаляются.Подходит для низкорослых колоновидных яблонь.Придется постоянно следить за ростом побегов у самого центра кроны и своевременно их удалять. Могут развиться болезни из-за частой обрезки.
Вертикальная пальметта или шпалераДля начала выбирают скелетные ветви. Потом отрезают все боковые и соседние. С ростом дерева удаляются все ветки, которые растут не вдоль выбранного ряда.Формирование кроны достаточно простое.Из-за частой обрезки может значительно снизиться урожайность.
ВеретеновидныйВ начале осени отгибают новые побеги при помощи распорок в горизонтальное положение, в весенний период основную ветку отрезают на 30-50 см от верхушки. Такая обрезка необходима каждый год в течение 7 лет. Важно чтобы яблоня не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – 1,5 м.Крона получится округлой, повысится плодоношение.Ежегодный труд.
СтелющийсяСамые сильные ветки отгибаются в горизонтальное положение при помощи растяжек.В холодное время года можно укрывать специальным материалом или снежным валом, ветки выдержат вес.Трудоемкий процесс.
КустовидныйОставляют 5-6 самых сильных веток, остальные удаляют. На следующий год побеги обрезают по типу строения «елочки», срезая все однолетние отводки до половины длины, центральная ветвь также укорачивается.Из-за маленькой высоты легко собирать урожай с дерева.Такой способ не подходит для дерева со слабоветвящимися ветками.
Мутовчато-ярусныйИсходная форма кроны для яблонь, улучшенная с целью оптимального попадания света на листья. Формирование происходит ярусами. На каждом из них оставляют по 4 сильные ветки, расстояние между ярусами – 1.5 метра.Высокая урожайность.Дерево медленно растет, становится неморозоустойчивым и слабым.
Плоская кронаВыбирают две противоположно растущие сильные и крепкие ветки и преломляют их в горизонтальное положение, то есть попросту раздваивают «шапку».Крона равномерно и хорошо освещена, очень высокая урожайность.Постоянное обрезание молодых побегов и удержание высоты растения на уровне не более 2,5 метров.

Источник: http://kak-peresadit.ru/ogorod/formirovanie-jabloni-bez-centralnogo-provodnika.html

Строение плодового дерева. Что нужно знать при обрезке сада

Что делать с деревом при утрате им ствола-проводника

Обрезка сада – одна из главных операций в саду. Прежде чем преступить к обрезке деревьев, необходимо знать из каких частей оно состоит, а так же знать, как формируется и за что отвечает та или иная ветка. Сегодня поговорим о строении надземной части плодового дерева.

Внешний вид плодового дерева напрямую зависит от его породы, сорта, факторов окружающей сред и т.д. Надземная часть плодовых деревьев представляет собой совокупность разновозрастных стеблей (ветвей) и побегов. Сумма всех разветвлений надземной части дерева называется кроной. Крона в зависимости от способа формировки может быть пирамидальной, раскидистой, шаровидной и т.д.

Максимально развитая центральная ветвь в кроне, имеющее наиболее вертикальное положение, называется стволом, который является связующим звеном между корневой системой и всеми надземными частями дерева в единое целое. Ствол дерева регулирует рост всех надземных органов растения и определяет их соподчиненность. Место перехода ствола дерева в корневую систему называют корневой шейкой.

По своей структуре ствол неоднороден, и подразделяется на три основных части:

1. Штамб – нижняя часть ствола дерева, граница которого определяются от поверхности земли до первой  снизу крупной ветви.

От того как сформирован штамб дерева зависят его долговечность, зимостойкость и другие биологические особенности дерева. Как правило, высоту штамба регулируют уже при выращивании саженцев,  удаляя слабые  боковые  ответвления.

Оптимальная высота штамба для садовых участков считают такую высоту, которая не затрудняла бы обработку почвы под деревом.

2. Центральный проводник (лидер) – часть ствола, которая начинается от нижней скелетной ветви, и заканчиваются у основания побега продолжения. Именно от него отходят все боковые ветви различной степени развития.

Однако у деревьев, таких как вишня, слива, яблоня, зачастую  центральный проводник не имеет четко выраженной формы из-за сильно растущих боковых ветвей, а у отдельных пород  груши и черешни он четко выражен на всем протяжении его роста.

3. Побег продолжения – это прирост побега текущего или прошлого года на вершине центрального проводника. Кроме центрального проводника побег продолжения имеется у основных ответвлений и является важным показателем состояния плодового дерева.

Таким образом, ствол дерева является основной вертикальной несущей осью кроны. Именно от ствола отходят бесчисленное множество ответвлений разных возрастов.

  Ствол плодового дерева в садоводстве принято считать за нулевой порядок ветвления, а ветви отходящие от него считают первым порядком ветвления, от которых отходят ветви второго порядка и т.д. Полновозрастные деревья имеют более 6-9 порядков ветвления.

Однако в современном интенсивном садоводстве стремятся ограничивать число порядков ветвления до 3-5. Все имеющиеся разветвления кроны, в том числе и ствол, относят к ветвям разного возраста, которые образовываются в результате ежегодного прироста разных лет.

По темпу роста у молодых  и  по  силе развития у полновозрастных деревьев различают три  группы  ветвей:

1. Скелетные (маточные) ветви – крупные многолетние ветви, отходящие от ствола дерева (первого порядка), а так же к ним можно отнести отдельные крупные ветви второго порядка ветвления.

2. Полускелетные ветви отходят от основных скелетных ветвей (второго порядка), которые в впоследствии формируют ветви третьего порядка.

Скелетные и полускелетные ветви в совокупности со стволом формируют остов кроны и образуют ярусы дерева. При обрезке этих долгоживущих ветвей необходимо  обращать внимание на их углы отхождения и расхождения.

Углом отхождения называется угол, между ветвью и стволом или несущей ветвью в вертикальной плоскости. Данный угол значительно влияет на интенсивность развития боковых ветвей и на прочность срастания их со стволом или несущей ветвью.

Оптимальным углом отхождения при формировании кроны является угол в промежутке от 40° до 80°, предпочтение следует отдавать ветвям, имеющий угол 45°.

Ветви, имеющие угол отхождения менее 400, образуют непрочные развилки, но интенсивно растут.

Угол расхождения формируется между смежными скелетными ветвями в горизонтальной проекции. От градуса данных углов зависит прочность срастания ветвей со стволом. Рекомендуется при формировании кроны оставлять смежные ветви, которые образуют угол расхождения не менее 90°, что позволяет, повысить прочность кроны.

3. Обрастающие ветви. К ним относят все мелкие веточки, плодовые и ростовые побеги, которые располагаются на полускелетных ветвях, центральном проводнике в виде мелких однолетних и многолетних ветвей.

Обрастающие ветви обладают различными морфологическими особенностями и выполняют многочисленные физиологические функции, поэтому  принято их разделять на вегетативные (ростовые) и генеративные (плодовые).

Вегетативные  образования  позволяют обеспечить поступательный рост дерева,  регенерацию поврежденных его частей, а также позволяют проводить вегетативное размножение. К ним относят побеги  продолжения, весенние побеги, побеги замещения,  регенеративные побеги, волчковые побеги, корнепорослевые побеги и т.д.

Генеративные обрастающие ветви несут на себе большую часть урожая. У семечковых пород к ним относят плодушки, плодовые  прутики, копьеца, кольчатки, а также  смешанные обрастающие ветви и т.д.

Знакомство с основными надземными частями плодового дерева, позволит более четко понимать терминологию при проведении обрезки в саду.

Источник: https://agrarnyisector.ru/sadovodstvo/stroenie-plodovogo-dereva-chto-nuzhno-znat-pri-obrezke-sada.html

Что делать, если молодое дерево утратило свой центральный проводник?

Что делать с деревом при утрате им ствола-проводника

Наверняка многие садоводы когда-либо задавались вопросами о центральном проводнике, когда дело доходило до плодоносных деревьев.

Что делать, если например, ваше дерево утратило свой центральный проводник? Как поступить с этим и чего ожидать в дальнейшем? Ведь дерево, нуждается в правильном уходе за собой, иначе можно забыть об обильном плодоношении.

Напомним вам, что центральный проводник, или его еще называют «лидер» – это часть ствола от нижней ветви скелета, до вершины дерева, на котором расположены скелетные ветки. Прочность кроны дерева, во многом будет зависеть от прочности центрального проводника.

Центральный проводник должен быть достаточно сильным и прочным, иначе легко может произойти надлом или слом ветки, например, при обильном плодоношении вашего дерева.

Если нет центрального проводника, то вы сможете увидеть, что в ближайшие времена из боковых веток ваше плодовое дерево попытается его создать. Такое часто бывает, когда именно из них начинают появляться мощные и длинные вертикальные побеги.

Очень часто бывает, что иногда они появляются в количестве нескольких штук, которые все примерно одинаковых уровней и степеней развития. И тогда садоводу уже приходится решать, какой оставить для формирования дерева с центральным проводником.

Можно воспользоваться ситуацией и продолжать «без лидерную» формировку груши в форме чаши. Не все же формировки лидерные. Многие из садоводов специально так делают, дабы улучшить проникновение воздуха и света в крону плодового дерева. Да и дерево будет куда более низким, и урожай собирать легче.

Для этого, наоборот, когда дерево будет пытаться создать центральный проводник, нужно все его попытки переводить на его боковые ветвления. То есть, центральный проводник дерева, который только-только закладывается нужно обрезать на кольцо над почкой.

После,в результате чего, почка начнет давать боковую ветвь заместо центрального проводника.

Чтобы и другие ветки формировались в нужной форме, их следует оттянуть к колышку, который уже должен был быть вбит в землю и подвесить в среднюю часть какой-либо тяжелый груз.

Лучше всего использовать пластиковую бутылку, которая была предварительно заполненная водой, так как такой груз легко можно регулировать количеством воды и точкой подвеса.

В августе всё должно зафиксироваться в нужной для вас позиции.

Обрезаем плодовые деревья

Обрезка и формирование кроны деревьев — это целая наука, которую садовод постигает на собственном опыте. Остановимся на некоторых азах.

Как известно крона дерева состоит из штамба, переходящего в центральный проводник, который заканчивается побегом (ветвью) продолжения. По длине проводника в зависимости от интенсивности роста и мощности развития выделяют три группы ветвей — скелетные, полускелетные и обрастающие.

Можно ли обойтись без обрезки? Садоводы-любители часто об этом спрашивают. В саду Тимирязевской сельскохозяйственной академии первые три дерева яблони в ряду каждого сорта на протяжении многих лет вообще не обрезались.

В результате урожай был практически одинаков на всех растениях. Однако на необрезанных деревьях плоды получались мелкими и невкусными, все ветви и побеги были переплетены друг с другом, а загущённая крона мешала сбору плодов.

Способы обрезки

Укорачивание проводят, когда необходимо пробудить к росту почки и побеги.

У однолетних веток укорачивающий срез делают над почкой (1-2), у многолетних — над каким-нибудь ответвлением (обрезка на перевод) (З-4). Укорачивание вызывает усиленный рост побегов и ветвей, расположенных ниже места обрезки.

При этом образуются более сильные Здоровые разветвлённые побеги, и ограничивается оголение ветвей, побеги покрываются плодовыми веточками.

Прореживание — удаление, вырезка веток (5), не востребованных для построения кроны.

Этот приём обеспечивает доступ света и воздуха к внутренним частям кроны (6), что способствует большей долговечности полускелетных и обрастающих веточек — предотвращает оголение скелета дерева.

В период плодоношения прореживание ростовых побегов и плодовых веточек обеспечивает оптимальное соотношение между ростом и плодоношением.

Кроме этих способов всё шире стали применять дополнительные приёмы — ослепление почек, выломку (обрыв) побегов, пинцировку (прищипка), изменение ориентации веток (различные способы наклона побегов и ветвей). И гораздо реже используют кербовку, кольцевание, плодовый пояс и обрезку корней.

Формирующая обрезка молодых деревьев направлена на создание скелета дерева и прочной кроны.

Это достигается с помощью правильного размещения ветвей, обеспечения их соподчинения, при котором каждая скелетная ветвь занимает своё пространство, не затеняя и не угнетая соседние ветви.

Такая обрезка способствует продуктивной работе листового аппарата, ускоряет образование цветковых почек и плодов.

Молодые деревца обыкновенно высаживают в двухлетнем возрасте. На них уже в питомнике образовались несколько боковых ветвей и центральный проводник, которые после посадки в сад используют для формирования кроны дерева.

Формирование кроны. Большинство садоводов выращивают деревья с кроной в свободной форме, используя естественно образовавшиеся ветви саженцев. Наиболее приемлемой и технически более лёгкой в исполнении считается разреженно-ярусная крона

Эта система хороша для семечковых и косточковых пород. Она состоит из центрального проводника и 5-6 основных, скелетных ветвей. На Рис. 3 видно, что первые 3 ветви размещены ярусом, остальные — одиночно по длине проводника. Выбор такого количества ветвей вызван большим количеством побегов на саженце.

При малом числе побегов можно оставить в ярусе 2 ветви. Расстояние между соседними ветвями в ярусе должно составлять 12-15 см.

При этом отбирают ветви, более отклонённые от ствола (углы отхождения должны приближаться к 60°) и расположенные на разных сторонах ствола (углы расхождения между соседними ветками — 90-1З0°), чтобы их основания при разрастании не смыкались, и между ними по стволу сохранялись промежутки с полосками коры. Это позволяет ветвям прочно срастись со стволом и создать более прямую связь каждой ветви с корневой системой.

На Рис. 3 видно, что выше яруса из боковых побегов на проводнике расположены одиночные ветви.

Чтобы избежать ослабления проводника количество таких ветвей должно быть равным или большим, чем количество ветвей в ярусе. Все одиночные скелетные ветви выводят в промежутках между ветками нижнего яруса.

Высоту кроны ограничивают на уровне 2,5-3 м обрезкой на горизонтальное ответвление, так как показано на Рис. 2.

Практические советы

Осматривая посаженное деревце, мы часто замечаем, что две, а порой и три верхние ветви (проводник и смежные с ним боковые) имеют одинаковую силу и растут в одном направлении под острыми углами, образуя развилки. Эти ветви – конкуренты проводнику. Их вырезают до основания, на кольцо. Однако бывают случаи, когда проводник слабее конкурентов, и тогда его вырезают, заменяя более развитым побегом-конкурентом.

Для первого яруса оставляют две-три ветви и укорачивают их на 1/4-1/3. Если этого не сделать то в первый год пробуждаются верхние почки и ветвление происходит только на концах, а нижняя часть ветви оголена.

Когда условия не совсем благоприятны для приживания (слабая корневая система, корни короткие, поздняя посадка, отсутствие регулярных поливов), тогда ветви укорачивают на 1/2 их длины. Главное условие — концы ветвей должны находиться в одной плоскости, что создаёт им равные условия для развития.

Проводник должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями. У сортов с пирамидальной кроной он должен быть выше концов скелетных веток на 20-25, у сортов с раскидистой кроной — на 10-15 см.

Веточки продолжения скелетных ветвей яруса обрезают на наружную почку, а веточку продолжения центрального проводника обрезают над почкой, находящейся на противоположной наклону стороне. Остальные ветви, не входящие в скелет отгибают до дугообразного положения, чтобы начался процесс образования плодовых веточек.

В последние годы садоводы приобретают как однолетние саженцы различной длины, так и двулетние растения с короткими боковыми веточками. Однолетние хорошо развитые саженцы обрезают на высоте 70-80 см. Саженцы небольшой высоты срезают на обратный рост; двулетние саженцы заново кронируют или оставляют без обрезки.

После того, как высаженные растения образуют крону подобную двулетним саженцам к ним применяют дальнейшую формирующую обрезку.

На второй год до распускания почек продолжают формировку дерева. На обрезанном проводнике и укороченных боковых побегах отросли однолетние приросты различной длины.

Из верхушечной и смежных с нею почек выросли наиболее развитые длинные приросты, из нижерасположенных почек появились короткие образования кольчатки.

Остальные почки ближе к основанию побега не проросли, остались в «спящем» состоянии.

https://www.youtube.com/watch?v=KPgSvIX0n88

Таким образом, образовалось три зоны двухлетнего прироста — зона роста, зона плодоношения и зона оголения

Проявилась важная особенность роста плодовых деревьев — пробудимость почек и побегообразовательная способность. При этом отдельные сорта обладают высокой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью, другие, напротив, проявляют хорошую способность к ветвлению.

В зависимости от этого определяется степень обрезки их прошлогодних однолетних приростов на проводнике и скелетных ветвях. Обычно рекомендуется сильно не укорачивать ветви тех сортов, которые обладают высокой побегообразовательной способностью и наоборот. Однако мы пока не знаем этих свойств у посаженных нами сортов.

Методика В.И. Сусова

Как поступать в таких случаях? Эту проблему решил Владимир Иванович Сусов, заслуженный агроном России, известный селекционер. Он предложил биологический метод обрезки сильных однолетних ветвей плодовых деревьев. Побег продолжения проводника и скелетных ветвей оставляют на длину равную сумме длины зон роста и плодоношения прироста предыдущего года (Рис. 5, Р + П).

Далее вырезается до основания (на кольцо) одна ветка-конкурент, имеющая острый угол отхождения — менее 45° (Рис. 5, К). Длинные боковые ветки (Рис. 5, БВ) наклоняют и придают им горизонтальное направление. Более мелкие боковые ветви также оставляют без обрезки (Рис. 5, БВ1).

При таком способе обрезки на побегах продолжения проводника и скелетных ветвях пробуждаются все почки, кольчатки образуются до основания ветвей, и на них отсутствуют зоны оголения, нет голенастости.

Наклон побегов ослабляет поступательный рост, увеличивает зону ветвления и образования цветковых почек, ускоряет их переход к плодоношению. В дальнейшем, используя наклон и изгиб ветвей можно регулировать расположение и силу роста отдельных более крупных разветвлений (скелетных) в кроне.

Для этого применяют различные приёмы, вплоть до прикрепления к ветвям шпагата с тяжестями. При этом достаточно 30 дней для закрепления ветви в нужном направлении. Отгибание и подвязку сильных разветвлений можно начинать во второй половине лета незадолго до окончания роста (июле-августе) или весной следующего года до начала пробуждения почек.

В последующие несколько лет скелетные ветви и проводник продолжают обрезать по биологическому принципу, описанному выше. Одновременно на проводнике отбирают одиночные скелетные ветви.

Все эти приёмы следует проводить на фоне улучшения агротехнических мероприятий по внесению удобрений, перекопки почвы и содержанию приствольных кругов чистыми от сорной растительности.

На приусадебных участках любые виды обрезки лучше проводить в конце зимы или ранней весной — при этом случае раны лучше зарастают.

Источник: https://handmade-garden.ru/agrotekhnika/1738-chto-delat-esli-molodoe-derevo-utratilo-svoj-tsentralnyj-provodnik

Первая послепосадочная обрезка яблони

Что делать с деревом при утрате им ствола-проводника

Основная задача послепосадочной обрезки – исправить имеющиеся недостатки в структуре кроны и привести дерево к тем исходным позициям, с которых начинается формирование, укорачивание и вырезка ветвей должны быть по возможности сведены к минимуму.

При первой послепосадочной обрезке нужно позаботиться о том, чтобы центральный проводник занимал доминирующее положение, у него не было конкурирующих ветвей, число основных ветвей и расположение их соответствовали условиям формирования данной кроны.

Если растение хорошо развито, имеет центральный проводник и много достаточно сильных ветвей, выбирают из имеющихся 2-3 в качестве основных, уравновешивают их в силе роста обрезкой или изменением угла наклона и подчиняют проводнику. У сортов с пониклым ростом проводник должен быть выше уровня окончания основных ветвей на 10-15 см, с пирамидальным – на 20-25 см.

Конкурент вырезают на кольцо, а все другие ветви, не вошедшие в остов, отгибают до горизонтального или пониклого положения.

Иногда в питомнике по каким- то причинам не удается заложить основу кроны. Кроме того, часть ветвей может быть повреждена при выкопке, транспортировании

или посадке. При первой послепосадочной обрезке необходимо исправить имеющиеся в кроне недостатки.

Наиболее часто встречающиеся дефекты в кроне и их исправление.

Обрезка яблони при высоком размещение ветвей: закладывают новую крону

  • Первые разветвления размещены очень высоко. Поскольку штамб наиболее подвержен морозобоинам и ожогам, рисковать не следует. Лучше обрезать растение на высоте 100-120 см. При сильной обрезке вновь появившиеся ветви будут отходить от ствола под острыми углами. Чтобы не было разломов, удаляют центральный проводник, конкурент и еще одну-две ветви, следующие за ними. Из ниже расположенных выбирают новый проводник и основные ветви.

Обрезка яблони при длинном проводнике: а – укорачивают; б, в – заменяют другой ветвью;

  • Слишком длинный проводник. Если оставить так, нижние ветви отстанут в росте, а более сильные окажутся слишком высоко. Это приведет к увеличению высоты штамба или к потере одного-двух лет на формирование новой кроны. Проводник укорачивают, а ветви подчиняют ему.

Обрезка яблони при слабом развитии ветвей: проводник укорачивают, а ветвям придают вертикальное положение

  • Проводник подавлен или его совсем нет. Ствол обрезают над ветвью, наиболее пригодной для формирования нового проводника. Выбранную ветвь ориентируют вертикально, закрепляют в таком положении и укорачивают на нужной высоте, остальные ветви при необходимости укорачивают для подчинения новому проводнику.

Обрезка яблони если проводник отстал в росте: а – сломан, б, в – отклонился, г – заменяют другой, удачно расположенной ветвью

  • Слишком слабые основные ветви. Придают им вертикальное положение и обрезают проводник. Если этого недостаточно, можно заменить проводник одной из сильных удачно расположенных боковых ветвей и заложить новую крону.

Обрезка яблони если имеется только одна сильная ветвь: закладывают новую крону

  • Ветви различаются по силе роста. Наиболее слабым придают вертикальное или близкое к нему положение, а сильные – отгибают до горизонтального. Если этого недостаточно, то сильные ветви еще и укорачивают.

Обрезка яблони при избыточном числе ветвей: выбирают три удачно расположенные, конкурент вырезают, лишние отгибают

  • Избыточное число ветвей. Выбирают в качестве основных 3 ветви, наиболее сильные, удачно расположенные, остальные отгибают до горизонтального или пониклого положения, превращая их тем самым во временные, обрастающие.

Обрезка яблони если нижние ветви отстали в росте: заменяют проводник, наиболее слабым ветвям придают вертикальное положение

  • Верхние ветви сильные, нижние – слабые. Изменением угла наклона рост одних ветвей усиливают, других – ослабляют. При необходимости соответственно укорачивают наиболее сильно растущие ветви и проводник.

Обрезка яблони если в зоне закладки основных ветвей имеется только одна ветвь: сильной обрезкой проводника и этой ветви вызывают ветвление, из появившихся ветвей выбирают нужные для закладки остова

  • Недостаточное число ветвей. Если имеется только одна ветвь, лучше заложить новую крону.
  • Сильный рост конкурента. При достаточно сильных ветвях подавляют конкурент обрезкой, а в дальнейшем (через 1-2 года) удаляют на кольцо. Можно также в зависимости от силы роста других ветвей вырезать конкурент вместе с проводником, заменив проводник расположенной ниже хорошо растущей боковой ветвью, или заменить проводник конкурентом.

Могут встретиться и другие случаи неудачного строения кроны, но для тех, кто научится исправлять перечисленные выше недостатки, они не будут представлять особой трудности.

обрезка яблони, яблоня

Источник: https://sad6sotok.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8.html

Ogorod s umom
Добавить комментарий