Как обрезать садовые деревья, если они подмёрзли

Обрезка подмерзших деревьев: сроки и правила проведения

Как обрезать садовые деревья, если они подмёрзли

В регионах с морозными и продолжительными зимами подмерзание садовых деревьев и кустарников не является чем-то необычным.

При этом экстремальные похолодания могут повреждать не только генеративные и вегетативные почки, но также вызывать появление морозобоин на молодой коре и штамбах.

Зачастую страдают также и корни растений, в особенности у деревьев, которые были привиты на подвои среднего и небольшого размеров. Когда и по каким правилам проводить обрезку подмерзших деревьев, вам расскажет статья.

Первый осмотр сада

Даже весной деревья могут серьезно пострадать от возвратных заморозков

С наступлением стабильного тепла первым делом наведайтесь в сад и хорошенько обследуйте все веточки на живущих в нем деревьях. Если на некоторых растениях они приобрели темный, почти черный оттенок, то с них обязательно заготовьте черенков для отращивания.

Чтобы проверить общее состояние таких деревьев, просто сделайте продольный надрез острым садовым ножиком по почке либо через плодушку. Бледно-зеленый цвет в области среза говорит о том, что с почками все в порядке, а темно-коричневый срез свидетельствует о необратимом повреждении вегетативных и/или цветковых почек.

Но не впадайте в панику при любом раскладе. Ведь плодовые деревья образуют почки с большим запасом.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах растение не сможет снабдить питательными веществами все цветочки, так что большинство из них все равно опадает.

Таким образом, даже в случае с существенным подмерзанием почек, когда в целости остается лишь 10-15% от их изначального числа,  этого обычно бывает достаточно для получения вполне-таки приличного урожая.

Не спешите с обрезкой!

Не рекомендуется проводить обрезку подмерзших деревьев при первом же визите в сад. Дождитесь видимого глазу набухания почек и начала отрастания побегов, когда область подмерзания станет очень хорошо заметна.

Деревца возрастом от 2 до 4 лет, поврежденные морозом до самого снега, нужно укоротить до здоровых участков древесины.

Даже если какая-то часть веточек избежала гибели, не имеет смысла предпринимать попытки по их спасению.

В случае сохранения штамба выше области прививки, появляющиеся выше нее веточки будут также принадлежать к культурному сорту. В садоводческой практике подобный срез известен под названием «срез на обратный рост».

Как правило, такая обрезка стимулирует образование новых мощных побегов на оставшейся части штамба. Необходимо отобрать один самый мощный и сохранить его для образования новой кроны, а все другие следует полностью удалить.

Поросль, появляющуюся в основании ствола, также нужно безжалостно уничтожать. Дело в том, что иначе молодое дерево будет вынуждено кормить эту поросль, что приведет к замедлению скорости его развития в целом.

Если корневая система жива и здорова, то за весенние месяцы нетронутый побег вырастет до весьма внушительной длины — до 1,5 метра! А прищипка его верхушки, сделанная в начале июня, вызовет интенсивное формирование боковых веточек из оснований листьев.

Этим способом можно воссоздать крону подмерзшего деревца всего за один дачный сезон.

Взрослые плодоносящие деревья, которые были незначительно повреждены морозами, нужно обрезать по общим правилам, но то только за 20-30 дней до начала сокодвижения. При этом обрезка должна носить щадящей характер и только следующей весной, когда дерево основательно обновится, можно будет с помощью этого приема окончательно привести его в порядок.

В ситуациях с сильной степенью подмерзания ни в коем случае не торопитесь с весенней обрезкой, обязательно выждите до начала роста свежих побегов. Тогда разграничительная линия между здоровыми и мертвыми тканями станет очень хорошо различима даже невооруженным взглядом.

 Полностью вымерзшие ветки следует вырезать под «ноль». Побеги с поврежденными верхушками надо укоротить до здоровой древесины — ее отлично видно во время образования в этих частях свежих побегов.

Проводить эту работу лучше с помощью острого лезвия либо пилочки с последующей зачисткой срезов садовым ножиком и покрытием небольшим слоем размягченного садового вара.

И учтите, что после серьезного подмерзания кардинальную обрезку также проводить не рекомендуется. В таких ситуациях делают слабую обрезку, а уже на следующей год окончательно удаляют все оставшиеся поврежденные участки древесины.

Также желательно не вырезать в кроне максимальное количество волчков, которые начнут развиваться из дремлющих почек. Ведь чем большее количество листочков и молодых побегов образуется в кроне, тем скорее деревце восстановится.

Как обрезать подмерзшие деревья: несколько полезных советов

Когда поврежденным морозам деревьям все-таки требуется обрезка, проводите ее с учетом следующих несложных советов:

  • пользуйтесь только острыми инструментами, чтобы не нанести дереву еще больше ущерба своими действиями;
  • делайте срез наклонным — таким образом вы уменьшите риск развития плесени и грибка на ранке за счет быстрого стекания лишней влаги;
  • крупные побеги нужно удалять в три подхода. Сделайте один надрез под веткой, другой сверху и лишь потом полностью отделите ветку. Это сократит риск того, что вес дерева потянет ветку вниз и вызовет разрыв тканей и обширную рану, часто сопровождающуюся обнажением камбия на большой площади коры.
  • всегда захватывайте 1-2 сантиметра здоровых тканей, чтобы убедиться, что оставшаяся часть побега еще жива.

Уход за подмерзшими деревьями

Не во всех случаях лечение подмерзших садовых растений сводится только к их обрезке.

  • если на побеге присутствует лишь небольшая морозобоина, то попробуйте наложить на эту область скрепляющую повязку. Иногда такая ранка затягивается сама собой и через пару сезонов повязку можно будет убрать.
  • в сухие месяцы пострадавшие от мороза деревья необходимо редко, но обильно поливать. А вот с подкормками лучше повременить, чтобы не вызвать бурный рост все новых веток, которые обычно сильно подмерзают в суровые зимы.
  • специальная обрезка побитым морозами садовым растениям может и не потребоваться, если на них не затронут ни один основной побег.

Солнечные ожоги у садовых деревьев

Если вы не успели побелить своих садовых питомцев перед приходом настоящей зимы, то велика вероятность, что в июне вы обнаружите последствия подобного пренебрежения в виде солнечных ожогов.

Пострадавшую от агрессивного солнышка кору найти очень просто — она слегка отстает от ствола. Такие участки нужно аккуратно вырезать с помощью садового ножика и вычистить образовавшуюся ранку до здоровых тканей.

После этого обожженный участок следует протереть тряпочкой, смоченной однопроцентным раствором медного купороса (100 граммов на 10-литровое ведро воды), закрыть щедрым слоем садового вара и обмотать темной ветошью либо черной пленкой.

Иногда ожог затрагивает небольшой, но широкий отрезок побега — тогда можно прибегнуть к так называемой прививкой мостиком. В такой ситуации часто наблюдается усиленное образование поросли в области залегания корней. Ее вырезают и используют при проведении прививки на здоровый участок ствола, расположенный выше ожога.

Если же пониже области повреждения на штамбе уже растет волчок, то его также можно приспособить на роль мостика. При отсутствии волчков и корневой поросли, можно подсадить к пострадавшим деревья однолетние саженцы.  Впоследствии их верхушки прищипывают и используют для прививки выше ранки от солнечного ожога.

Как только такая прививка приживется, перемещение питательных соков и воды вновь будет снова протекать в нормальном режиме, то есть фактически обожженное деревце будет спасено.

Как правильно выбрать сроки для обрезки деревьев в саду, я рассказала в статье — «Выбираем лучшее время обрезки деревьев».

Об основных принципах обрезки плодовых деревьев в весеннее время хорошо рассказано в видео.

Источник: https://ogorodbezzabot.ru/plodovo-yagodne-kustarniki/obrezka-podmerzshih-derevev.html

Обрезка подмерзших плодовых деревьев

Как обрезать садовые деревья, если они подмёрзли

Суровые зимние холода не лучшим образом влияют на состояние большинства садовых растений.

В связи с разными климатическими условиями, разным распространением морозов на территории и разным уходом за садовыми растениями степень подмерзания и получения морозных повреждений даже одними и теми же сортами плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений может оказаться самой разной.

Где-то эти растения окажутся очень сильно подмерзшими или даже погибшими, где-то слабо подмерзшими или не подмерзшими совсем. Но и в том, и в другом случае большинству из них потребуется обязательная обрезка.

Практика показала, что при любой степени подмерзания древесины плодовые деревья могут быть восстановлены, если камбий жив. Повреждения коры сильно угнетают деревья, но не исключают возможности их восстановления. Поэтому потемнение древесины или луба коры не может быть основанием для выкорчевывания деревьев.

Растения, сохранившие живой камбий, а экспресс-анализ показал, что у всех участвующих в анализе сортов он действительно живой, могут восстанавливаться в течение ряда лет, накапливая новые слои заболони и луба.

Для этого подмерзшим деревьям необходимо обеспечить хороший уход. Причем в числе мероприятий, направленных на быстрое восстановление древесины, большое значение имеет обрезка.

Но во всех случаях надо начинать обрезку только тогда, когда выявятся точки роста побегов, то есть хотя бы после распускания почек.

Если сильно пострадали штамб и основание развилины кроны, необходимо уменьшить количество точек роста, потребляющих воду и питательные вещества. Однако в таких случаях необходимо сохранять как можно больше верхушечных почек, так как их раннее пробуждение ускоряет восстановление проводящих связей.

Поэтому обрезка путем перевода на боковые разветвления без укорачивания их однолетнего прироста чаще дает лучшие результаты, чем сплошное укорачивание всех концевых частей.

У подмерзших деревьев часто образуется много волчков из спящих почек ближе к основанию ветви, и их сильный рост может помешать восстановлению слабее отрастающих верхушек ветвей.

Пробуждение спящих почек ближе к концам ветвей усиливает жизнедеятельность тканей в верхней части ветвей, ускоряя восстановление проводящих тканей по всей их длине. Вместе с этим важно сохранить образования ближе к основанию ветвей.

Деятельность листового аппарата в сильной степени способствует восстановлению проводящих тканей. Если образование листового аппарата замедленно, необходимо максимальное сохранение точек роста.

При полном подмерзании всех проводящих слоев древесины обрезка не может усилить рост оставленных точек роста.

В этом случае укорачивание только уменьшает листовую поверхность, ослабляя восстановительную способность плодовых деревьев.

Тип подмерзания

Для правильного применения обрезки необходимо установить тип подмерзания, который может иметь следующий характер:

  1. Подмерзли концы ветвей, начиная от невызревшей части годичного прироста до 2-3-летней древесины.
  2. Периферийная часть кроны сохранена или подмерзание выражено в незначительной степени. Сильное подмерзание древесины обнаруживается у основания ветвей и на штамбе. Камбий жив, и кора здоровая.
  3. Древесина имеет слабое и среднее подмерзание по всей длине скелетных сучьев, окраска желтая и светло-коричневая.
  4. Древесина сильно подмерзла по всей длине скелетных сучьев. Окраска древесины коричневая и темно-коричневая или темно-бурая. Камбий жив, и кора здоровая.
  5. То же, но кора подмерзла, особенно сильно в развилках.
  6. Кора и камбий сильно подмерзли при слабом повреждении древесины.
  7. Подмерзли главным образом обрастающие ветви.
  8. Подмерзли ростовые или плодовые почки.
  9. Подмерзли вместе с надземной частью и корни.

Специфика обрезки при подмерзании

Обрезка плодовых деревьев разного возраста при подмерзании имеет свою специфику. У молодых подмерзших плодовых деревьев удаляют подмерзшие верхушки ветвей, сохраняя соподчинение.

В следующем году после отрастания выравнивают рост всех ветвей. Деревья со слабым подмерзанием древесины без внешних признаков повреждений и со здоровой корневой системой обрезают в обычном порядке. Если корни частично подмерзли, обрезку усиливают, уменьшая количество потребляющих точек роста.

При сильном подмерзании древесины и коры или почек обрезку начинают в фазе начального роста побегов. Если более активные приросты появляются только на штамбе, молодое дерево обрезают ближе к месту окулировки и из отрастающих приростов выбирают лучший для формирования на нем новой кроны, остальные прищипывают, а затем удаляют.

Для подвязки побега оставляют шип длиной 12-15 см. В годы подмерзания молодых деревьев, когда обнаруживается сильное подмерзание коры на штамбе (резкое покраснение поверхности и сильное потемнение луба на срезе), растения обрезают на высоте 15-20 см, не дожидаясь пробуждения почек.

Плодовые деревья, подходящие к плодоношению и находящиеся в возрасте активного плодоношения, отличаются наибольшей устойчивостью к зимним повреждениям и высокой восстановительной способностью в случае подмерзания. Поэтому при потемневшей древесине, но здоровой коре, скелетные и полускелетные ветви обрезают только на двух-трехлетнюю древесину, укорачивая их на хорошее разветвление.

Последние обрезают в обычном порядке. Если после такой обрезки отрастание начинается ниже места среза, растение повторно обрезают на активно пробуждающиеся пункты роста. В случае явных признаков подмерзания коры обрезку откладывают до начала роста побегов.

Более сложно обстоит дело с обрезкой подмерзших более взрослых, давно плодоносящих плодовых деревьев. При любой степени подмерзания рано весной в момент набухания почек удаляют явно погибшие части с признаками усыхания и сильным повреждением коры. Если древесина подмерзла лишь на штамбе и развилках, на скелетных и полускелетных ветвях удаляют древесину нескольких лет.

Скелетные ветви укорачивают на древесину с годичным приростом не менее 40 см, а полускелетные — около 30 см. Обрезают на ответвления, сохраняя здоровые верхушечные почки. Одновременно прореживают крону, избегая обрезки на кольцо. Сохраняют разветвления, расположенные ближе к основаниям ветвей, так как эти ветви способствуют восстановлению подмерзших тканей в зоне развилин.

Когда деревья с указанным видом подмерзания обрезают в начале роста, ветви укорачивают на ответвления с более активным отрастанием. Такую же обрезку применяют при равномерном среднем подмерзании древесины по всей длине скелетных ветвей, а также при сильном подмерзании обрастающих веток.

При слабом подмерзании древесины (легкое пожелтение) и здоровом состоянии коры применяют обычную обрезку, направленную на усиление роста.

Но у таких деревьев, заложивших много плодовых почек, сильнее обрезают полускелетные разветвления и удаляют до половины разветвлений на плодовых ветвях.

Это важно для уменьшения расхода питательных веществ на излишнее цветение и завязывание плодов.

Такую, нормирующую, обрезку продолжают до конца цветения. Деревья со слабым плодоношением и без урожая редко подвергаются сильному подмерзанию. Поэтому обильная прошлогодняя закладка плодовых почек может иметь место лишь у деревьев со слабым подмерзанием.

Сильно подмерзшие деревья, как правило, имеют мало плодовых почек, так как прошлогодний год до суровой зимы был для них годом урожая. Однако в отдельные годы после прохладного лета сорта, требовательные к сумме активных температур, могут подмерзать и после малоурожайного года.

В случае сильного подмерзания древесины по всей длине скелетных ветвей и значительного ее потемнения обрезку откладывают до более заметного возобновления роста и проводят ее сначала на участках или отдельных деревьях, отличающихся более активным отрастанием. В местах обрезки древесина может быть потемневшей, но кора должна быть здоровой, а камбиальная часть (граница между древесиной и лубом) иметь зеленый оттенок.

В первой половине лета удаляют усыхающие и слабо развивающиеся части ветвей. При сильном подмерзании коры или при подмерзании одних ростовых почек обрезку начинают, когда обозначится зона прорастания спящих почек.

В год подмерзания не обрезают деревья, у которых при сильном потемнении древесины и коры почки слабо пробуждаются. На следующий год у этих деревьев укорачивают ветви на более жизнедеятельные ответвления или волчки.

При всех описанных видах подмерзания плодоносящих деревьев в последующие два-три года укорачивают волчки, появляющиеся на нижних ветвях скелета. При сильном повреждении и безнадежном состоянии отдельных ветвей волчки используют для их замены.

Перед обрезкой осматривают кору в нижней части ветвей. Если обнаруживается гибель коры на значительном протяжении с охватом 50% окружности ветви, ее обрезают до живого участка. Насколько возможно избегают среза крупных ветвей на кольцо.

Полное удаление толстой ветви необходимо, когда ее основание мертвое. При полной гибели кроны при появлении волчков на штамбе крона может быть восстановлена за счет этих волчков. Из них оставляют 2-3 лучших, один используют для формирования кроны, а другие подчиняют ему, оставляя как резервные.

Заключение

Во всех случаях сильного подмерзания и слабого отрастания кроны в первый год сохраняют всю появившуюся корневую поросль ближе к штамбу для улучшения питания корневой системы. При сильной обрезке скелетных ветвей на волчки возможен их буйный рост, для уменьшения его силы основные приросты прищипывают в июне, а другие — подчиняют остальным.

В первые два года сохраняют больше приростов, чем требуется для восстановления кроны, чтобы удовлетворить потребность корневой системы в продуктах фотосинтеза. При обрезке скелетных ветвей усиливают питание и, где возможно, применяют обязательные поливы. При полном срезе кроны с оставлением одного штамба ограничиваются только поливом.

Сильное подмерзание корней вызывает необходимость в сильной обрезке даже при слабом подмерзании надземной части. Поэтому в годы подмерзаний при небольшой величине снежного покрова необходимо прежде всего исследовать состояние корневой системы.

Источник: https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/fruit-and-berries/pruning-fruit-trees-damaged-by-frost

Как обрезать садовые деревья, если они подмерзли: инструкции с фото

Как обрезать садовые деревья, если они подмёрзли

В зимний период морозы бывают настолько сильны, что повреждают плодовые деревья. Для восстановления жизнедеятельности пострадавших растений, кроме прочих мероприятий, необходима их грамотная обрезка.

Как обрезать подмёрзшие плодовые деревья

Зима очень опасна для садовых деревьев: при резкой смене температур и сильных морозах нарушаются физиологические процессы растений.

Какие повреждения могут возникать из-за морозов

В морозную погоду могут возникнуть самые разнообразные поражения садовых деревьев:

  • ожог коры;
  • подмерзание корней;
  • морозобойные трещины;
  • подмерзание ствола и ветвей;
  • поломки и искривления веток и стволов из-за налипания снега и ожеледи.

Ожеледь — это налёт льда, образующийся из охлаждённых капель тумана или дождя.

Ожеледь образуется из охлаждённых капель тумана или дождя

Объём урона, нанесённого морозом, зависит от возраста дерева:

  • сильнее всего поражаются молодые растения, вплоть до отмирания целых побегов и гибели дерева;
  • при температурах –30 °С и ниже даже деревья старшего возраста получают серьёзные повреждения, от которых потом оправляются в течение 2–3 лет;
  • легче всего переносят зимние морозы деревья 5–10-летнего возраста.

Разные виды деревьев имеют различную чувствительность к низким температурам. Обычно меньше страдают местные породы, хотя при экстремальных морозах и у них возникают повреждения.

По моим собственным оценкам, за 20 лет выращивания яблонь и груш могу сказать, что очень устойчивы к морозам сорта, полученные свердловскими и челябинскими селекционерами.

Например, яблони Подарок осени и Сласть алая вообще ни разу не пострадали, в том числе при жестоких заморозках. Также хороша груша Спартан — немножко подмерзают концы веток, но не катастрофически.

А вот груша Красуля плохо переносит сильные морозы — вымерзает сердцевина на двухлетних побегах и полностью гибнут плодовые почки.

Как правило, сильнее всего страдают деревья, давшие большой урожай: они не успевают подготовиться к зиме.

Принципы обрезки подмёрзших деревьев

Правила обрезки пострадавших деревьев зависят от того, насколько сильно поражены ткани. Если камбий сохранился, то почти при любой тяжести поражения деревья можно восстановить:

  • белый или зеленоватый — цвет здоровой древесины;
  • жёлтая окраска говорит о слабом подмерзании;
  • светло-коричневый цвет — о среднем;
  • коричневый — о сильном.

Камбий — один из слоёв древесины, в здоровом виде зелёного цвета, в котором происходит деление клеток

Поэтому даже те деревья, у которых потемнела древесина или внутренняя часть коры, не стоит торопиться выкорчёвывать. Обрезку подмёрзших деревьев нужно начинать в конце весны или начале лета, когда распустятся листья и объёмы повреждений станут очевидными.

При серьёзных повреждениях ствола и основания кроны требуется сократить количество ростовых точек. Для этого лучше всего переводить рост на боковое разветвление, не укорачивая однолетнего прироста.

При сильном поражении переводят ствол на боковое ответвление

Если древесина пострадала не слишком сильно, а кора хорошо сохранилась, можно провести обычную усиливающую рост обрезку. При наличии большого количества плодовых почек убирают примерно половину разветвлений на плодовых ветвях.

Для улучшения плодоношения подмёрзшего дерева убирают половину разветвлений на плодовых ветвях

Если скелетные ветки сильно подмёрзли по всей длине, для начала обрезки нужно дождаться заметного возобновления роста. Удалять ветки нужно до достижения здоровой коры и зелёного камбия.

Деревья, поражённые морозом в больших объёмах, с сильно потемневшей древесиной и корой, вообще не нужно обрезать в первый год — у них и так почки пробуждаются слабо. Следующей весной на этих деревьях надо укоротить ветви до жизнеспособных ответвлений или волчков.

Волчки нижних скелетных ветвей у подмёрзших деревьев укорачивают в течение следующих 2–3 лет. Если повреждение очень сильное, то волчками можно заменить безнадёжные ветви. Для этого их укорачивают либо пригибают к земле, придавая близкое к горизонтальному положение.

Чтобы вызвать рост плодовых почек, нужно срезать жировой побег (волчок) до 4–6 хорошо развитых почек, за год из них вырастет 3–4 сильных побега и копьецо (короткий побег с плодовой почкой на конце)

Способы обрезки подмёрзших деревьев различны и зависят от возраста растения. Если дерево молодое (до 5 лет), нужно удалить пострадавшие верхушки веток, а через год выровнять рост всех побегов. При очень сильном подмерзании коры штамба (поверхность краснеет, а луб — внутренняя часть коры — на срезе сильно темнеет) растения приходится обрезать до пробуждения почек на высоте 15–20 см.

Если пострадали деревья 5–10-летнего возраста, действуют по схеме:

  1. Сначала сильно подмёрзший однолетний прирост удаляют до 2–3-летней древесины.
  2. Затем обрезают ослабленные и больные обрастающие веточки, прореживают крону, снижают высоту дерева.

    У деревьев 5–10-летнего возраста обрезают ослабленные обрастающие веточки, уменьшая высоту кроны

При гибели всех ветвей, но сохранном штамбе ветки вырезают полностью, а после отрастания формируют крону заново.

Тяжелее всего восстанавливаются после подмерзания взрослые деревья возраста полного плодоношения, особенно яблони. Их следует обрезать на трёх- и пятилетнюю древесину, удаляя усыхающие и сильно повреждённые части.

Деревья возраста полного плодоношения после подмерзания обрезают на трёх- и пятилетнюю древесину

Чем сильнее повреждение скелетных ветвей, тем больше должен быть объём обрезки. Для ускорения восстановления нужно тщательно ухаживать за деревом — рекомендуется внекорневая подкормка мочевиной (50 г на ведро воды).

: как помочь саду после морозов

Всегда неприятно, когда сад после зимы оказывается в плохом состоянии. Однако не стоит опускать руки и корчевать все пострадавшие деревья: грамотная обрезка поможет спасти любимые растения.

Источник: https://dacha.help/derevya-i-kustarniki/yablonya-podmerzla-kak-obrezat

Обрезка деревьев как уход за подмерзшими садами и их восстановление

Как обрезать садовые деревья, если они подмёрзли

Большое влияние на улучшение процессов восстановления поврежденных деревьев и их подготовку к следующим перезимовкам оказывает правильно проведенная обрезка. Для иллюстрации степени влияния обрезки приведем результаты некоторых наших опытов.

В зиму 1938/39 г. в Московской области сильно подмерзли корни плодовых деревьев. Весной 1939 г, в 38-летнем яблоневом саду Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева нами был заложен опыт по обрезке со следующими вариантами:

1) контроль — удалялись только усохшие ветви;

2) общая обрезка: она заключалась в прореживании кроны и укорачивании основных скелетных ветвей «на переводы» в ярусах проявления отступающего роста;

3) то же, что и в общей обрезке с дополнительным омолаживанием обрастающей древесины путем укорачивания обрастающих веточек, а также несущих их полускелетных и временных скелетных ветвей.

Зима 1939/40 г., как уже отмечалось, была необычайно суровой и вызвала гибель большей части взрослых садов в средней полосе РСФСР. Весной 1940 г. нами в том же саду была проведена опытная обрезка молодых пострадавших деревьев для ускорения их восстановления. Сравнивались следующие варианты обрезки: 1. Контроль. В 1940 г. деревья не обрезались. 2.

Обрезка на однолетнюю древесину: укорачивались на 40—50% концы всех однолетних приростов скелетных ветвей. 3. Обрезка на двухлетнюю древесину: концы скелетных ветвей укорачивались на двухлетней древесине с переводом на однолетнее скелетное ответвление. Последнее, в свою очередь, укорачивалось на 40—50%. Обрезка была проведена 20—26 апреля 1940 г.

В результате опыта обрезка заметно сократила число пробудившихся почек. У сорта Антоновка в варианте без обрезки в среднем на 1 дерево пробудилось 167 почек, при обрезке на однолетнюю древесину — 103 почки, а на двухлетнюю — 111 почек.

У сорта Штрейфлинг соответственно 562, 207 и 104 почки. Однако резко возросла длина побегов. Общая сумма приростов у сорта Антоновка увеличилась. У Штрейфлинга увеличение длины отдельных побегов не компенсировало сокращение их числа.

Возможно, это было связано с его лучшей побегопроизводительной способностью и меньшей степенью подмерзания.

Еще более сильным оказалось в этом опыте влияние обрезки на распределение по ветвям новых приростов. В связи с повреждениями обрастающих веточек у необрезавшихся деревьев почти весь новый прирост был на концах скелетных ветвей (однолетней древесины).

У Антоновки, например, в варианте с отсутствием обрезки на однолетней древесине сосредоточивалось 72—94% общего числа приростов и 68—90% суммы их протяженностей. У сорта Осеннее полосатое соответственно 95—97 и 84—92%.

При укорачивании даже на однолетнюю древесину, а тем более на двухлетнюю пробуждалось значительное количество спящих почек по всей длине ветвей. Этим ослаблялась весьма нежелательная оголенность глубинных частей кроны от обрастающих веточек.

Большое влияние оказывает обрезка обмерзших деревьев на закладку почек. Подмерзание древесины во многих случаях способствует обильной закладке плодовых почек. При сильном подмерзании такая закладка почек и массовое цветение в следующем году нежелательны.

При недостатке у больных деревьев запасных питательных веществ и слабой водопроводящей способности, несмотря на хорошее цветение, товарного урожая обычно не развивается. Значительная часть завязей осыпается, а сохранившиеся плоды бывают мелкими, плохо окрашенными.

Регенерация же больных деревьев из-за обильного цветения и плодоношения сильно задерживается, в особенности у семечковых пород. Обрезка, усиливая вегетативный рост, заметно ослабляет закладку плодовых почек у больных деревьев.

Вопрос о технике обрезки подмерзших деревьев не может решаться шаблонно.

Как правило, она необходима и для удаления мертвых частей и для облегчения регенерации путем уменьшения числа пунктов потребления воды и пластических веществ и протяженности пути между всасывающими корнями и листьями.

Она соответствует естественным тенденциям роста деревьев, которые при подмерзании древесины и без обрезки обычно образуют волчки, тем самым компенсируя ослабление ее водопроводящей способности.

В первую очередь удаляют все усохшие и особо сильно поврежденные, неспособные восстановиться ветви. Степень обрезки зависит от обмерзания и должна быть, как правило, тем большей, чем сильнее пострадало дерево.

В качестве общих задач обрезки подмерзших деревьев П. Шитт выдвигает:

  • уменьшение числа точек роста (почек), т. е. числа потребителей пластических веществ;
  • сокращение расстояния между развивающимися листьями и новыми всасывающими корнями;
  • стимулирование развития новых точек роста за счет спящих почек, зарезервированных деревьями в ряде прошлых лет.

При этом следует помнить, во-первых, что у подмерзших деревьев крупные раны заживают с трудом и медленно, а пострадавшая древесина плохо сопротивляется проникновению инфекции.

Поэтому при их обрезке стараются избегать крупных ран, появляющихся при удалении больших ветвей, а укорачивают значительное количество мелких веточек, распределенных по всей кроне дерева.

Во-вторых, для подмерзших деревьев, как мы уже говорили, важно рано начать рост и построить листовой аппарат. Поэтому при обрезке нужно обязательно обеспечить сохранение достаточной части прошлогодних приростов с живыми, первыми трогающимися в рост почками. П.

Шитт на основе опытов пришел к выводу, что главной причиной, приводящей к полному отмиранию в течение лета обмерзшего дерева, является отсутствие у него жизнедеятельных провизорных органов и особенно листовых почек.

Чем больше почек сохраняется на дереве, чем равномернее они размещаются на ветках и кроне, тем быстрее и эффективнее, при прочих равных условиях, идет процесс восстановления.

Обрезку скелетных ветвей, как правило, проводят «на перевод» в месте отхождения жизнедеятельного прироста или в крайних случаях наличия неповрежденных спящих почек.

Целесообразно дополнять обрезку скелетных частей укорачиванием обрастающих веточек. Это активизирует их рост и является лучшим способом прореживания урожая.

Детальная обрезка с укорачиванием обрастающей древесины особо эффективна при повреждениях корневой системы или древесины обрастающих веточек.

В случаях сильного обмерзания кроны с усыханием большей ее части и с появлением волчковых побегов у основания главных скелетных сучьев удаляют всю отмершую часть кроны до пунктов возникновения сильных волчков.

Из развившихся волчков выбирают несколько наиболее сильных и хорошо размещенных на оставшихся частях кроны и используют для восстановления скелета кроны. Укорачивают их только слегка.

Остальные прореживают в случае необходимости и значительно укорачивают для превращения в полускелетные и обрастающие веточки.

Все раны от обрезки обмерзших деревьев замазывают садовым варом или закрашивают желтой (охра) или красной (сурик) краской.

Молодые плодовые деревья обычно восстанавливаются значительно лучше взрослых.

Обрезка их при сохранении хотя бы основания кроны имеет целью удаление сильно поврежденных частей и веток и образование на оголенных, из-за гибели обрастающих веточек, частях новых приростов из спящих почек.

Практически обрезка таких деревьев выражается в более сильном, чем принято в нормальных условиях, укорачивании скелетных частей кроны, а также в легкой обрезке обрастающих веточек. При обрезке стараются сохранить полноценность формирования.

В отношении сроков обрезки обмерзших деревьев среди плодоводов до сих пор нет единого мнения. Значительное число плодоводов считает необходимым проводить обрезку как можно раньше, еще до начала вегетации деревьев.

На практике же обычно откладывают обрезку до середины весны — начала лета, считая, что это гораздо легче и дешевле и дает не худшие, чем ранняя обрезка, результаты, так как до начала роста трудно, а иногда просто невозможно точно установить степень повреждения деревьев и пункты появления новых сильных приростов,

И действительно, как мы видели у ряда косточковых пород и груши, даже интенсивное побурение древесины не всегда является признаком отмирания ветви.

У яблони же к лету могут отмереть части, бывшие еще жизнеспособными до начала вегетации. Часто думают также, что если какая-либо часть растения уже погибла, то срок се удаления безразличен. Это не совсем верно.

Задержка с удалением отмерших частей нередко вредно влияет на растение.

И. Туманов полагает, что отмершие клетки после оттаивания могут повреждать соседние живые клетки. Хейльбрун считает, что передача повреждений от одной клетки к другой происходит в виде диффузии каких-то веществ, образующихся в поврежденных клетках. Вследствие этого отмирание клеток может продолжаться значительное время и после оттаивания растений.

Задержка с обрезкой может также усилить непроизводительную потерю воды и питательных веществ. Нередко даже при сильных повреждениях оснований ветвей их концевые части трогаются в рост, но затем засыхают. Раннее удаление части таких, обреченных на отмирание, концевых частей позволяет улучшить питание оснований ветвей и тем самым стимулировать более раннее и лучшее пробуждение спящих почек.

Производственный опыт и некоторые экспериментальные исследования подтвердили, что у косточковых пород задержка обрезки до начала вегетации допустима и часто дает лучшие результаты, чем чрезмерно сильная ранняя обрезка.

У семечковых пород при подмерзании корней ранняя обрезка обязательна.

Раннее удаление соответствующей части пунктов роста и плодоношения необходимо также при значительном подмерзании древесины скелетных или обрастающих частей в год плодоношения — это улучшит и условия развития оставленных плодов и подготовку деревьев к зиме.

При особо сильных повреждениях деревьев проведение обрезки связано с крупными расходами, так как приходится обрабатывать значительную часть деревьев, которые все равно погибнут, а невозможность точно определить последующий ход регенерации обусловливает неизбежность вторичной обрезки в летнее время.

Поэтому можно для сильно поврежденных крупных семечковых садов отсрочить обрезку до начала роста и даже до следующего года, однако, как правило, хорошо выполненная умеренная ранняя обрезка дает лучшие результаты.

Ввиду частого подмерзания персика во многих районах его культуры в СССР считаем важным остановиться на технике его обрезки.

Обрезать деревья персика, пострадавшие от низких температур, надо, когда минует опасность дальнейших подмерзаний древесины или почек.

Если нет заметных повреждений, то рекомендуется обычная обрезка, равномерно распределенная по всей кроне. При повреждении части почек обрезка должна быть значительно слабее.

При гибели большого количества почек обрезку лучше отложить до полного цветения, когда можно точнее установить степень повреждения и необходимой обрезки.

Нередко в годы сильного подмерзания плодовых почек или цветков сильно обрезают даже молодые 5-, 8-летние деревья персика, мотивируя это тем, что урожай все равно погиб и, следовательно, крону можно при помощи такой обрезки существенно обновить.

Обычно в таких случаях сильная обрезка как раз нецелесообразна. Потеряв урожай, молодые деревья при нормальной агротехнике и без сильной обрезки дают отличные приросты.

Сильное же укорачивание не только уменьшает размеры дерева и урожай следующего года, но может вызвать слишком буйный рост с загущением кроны и плохой закладкой плодовых по-, чек.

Нередко после такой обрезки деревья требуют 2—3 лет для восстановления первоначальных размеров кроны и плодоношения. В то же время в большинстве районов нужно стремиться использовать каждый год, благоприятный для плодоношения персика.

Как правило, в таких случаях надо делать только легкое прореживание и укорачивание. При сильном подмерзании древесины деревьев персика не старше 3—4 лет целесообразно сильное укорачивание скелетных ветвей с удалением большей части их длины. Она позволяет обновить и оздоровить весь скелет кроны с предупреждением в последующем непрочности крон.

У взрослых деревьев персика при значительном подмерзании древесины не следует слишком сильно укорачивать скелетные сучья. Опыт показал, что во многих случаях это затрудняет восстановление деревьев. В таких случаях лучше отложить обрезку до конца весны или начала лета и даже тогда обрезать умеренно, удаляя только отмершие части.

Поврежденную кору плодовых деревьев в развилинах, на штамбе или на внутренней стороне больших сучьев не рекомендуется удалять до конца лета, так как под корой часто остается живым камбий, обеспечивающий заживление раны. В наблюдениях Чендлера, при гибели камбия вокруг него разрастался каллюс и закрывал рану скорее в тех случаях, когда мертвою кору не удаляли весной в год повреждения.

Источник: З.А. Метлицкий. Зимние и весенние повреждения плодовых деревьев. Гос. изд-во с/х литературы. Москва. 1960

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://www.activestudy.info/obrezka-derevev-kak-uxod-za-podmerzshimi-sadami-i-ix-vosstanovlenie/

Ogorod s umom
Добавить комментарий