Садооборот: чем и как заменить старую яблоню или грушу

Содержание
  1. Заставляем плодоносить старую яблоню
  2. Как делать омолаживающую обрезку
  3. Что происходит после обрезки
  4. Что можно посадить на месте старой яблони или груши и как подготовить землю
  5. Можно ли сажать плодовые деревья на старом месте
  6. Таблица: правила садооборота для яблони и груши
  7. Как убрать старое дерево
  8. Тянем-потянем
  9. Да ну этот пень в пень
  10. Готовим яму и землю
  11. Чтобы саженец не «утонул»
  12. Оздоровление земли по проекции кроны выкорчеванного дерева
  13. Дальейшая биологическая «реинкарнация» грунта
  14. Обрезка старых плодовых деревьев или реставрация старых яблонь и груш на Supersadovnik.ru
  15. Как посадить грушу осенью пошаговое руководство – Дача, сад, огород, комнатные растения
  16. Преимущества осеннего метода
  17. Сроки высаживания
  18. Подготовительные работы
  19. Место для деревца
  20. Посадочные ямы и почва
  21. Правила выбора саженца
  22. Посадка в открытый грунт
  23. Посадка груши осенью. Как правильно посадить грушу осенью
  24. Место
  25. Когда и как заменять старые деревья

Заставляем плодоносить старую яблоню

Садооборот: чем и как заменить старую яблоню или грушу

Всегда трудно расставаться с любимыми яблонями в саду, тем более, что пока новые вырастут из саженцев и начнут приносить нам яблони, пройдет 5-6 лет.

Участнице FORUMHOUSE Tan tan достался сад со старыми, не моложе 40 лет, яблонями. Деревья выглядят крепкими, теперь задача, чтобы они и в своем преклонном возрасте приносили.

Неправильно расставаться со старым садом, выкорчевав старые деревья и посадив новые. Какими бы старыми ни были деревья, но они плодоносят, а плодов от саженцев придется ждать несколько лет.

Менять нужно постепенно. Новые деревья нельзя сажать на место старых (одну и ту же породу вообще нельзя сажать на одно место), потому что почва истощена. Сажайте на новое место и постепенно вырубайте старый сад, раскорчевывайте, рекультивируйте грунт…

А старые деревья ценных и вкусных сортов можно «оживить» с помощью омолаживающей обрезки.

Яблоня и груша могут долго верой и правдой служить своему садоводу. 25 лет для плодового дерева, за которым нормально ухаживали и регулярно обрезали, вообще не возраст – оно будет нормально плодоносить еще около 10 лет. Но если обрезка не велась или велась неправильно, то дерево выйдет из строя раньше: оно начнет резко сокращать урожай, а плоды станут очень мелкими.

Поэтому омолаживающую обрезку делают, исходя из длины однолетних приростов. Если они короче 25 см, ветви обрезают на 3-4 летнюю древесину. Такая «легкая омолаживающая обрезка» поможет дереву усилить прирост и восстановить хорошее плодоношение.

Если длина однолетних приростов менее 10 сантиметров, делают омолаживающую обрезку.

Обычно именно для таких деревьев проводят омолаживающую обрезку и снижают крону.

Как делать омолаживающую обрезку

Омолаживающую обрезку проводят после того, как окончательно минует угроза 15-градусных морозов, то есть, в большинстве регионов – в марте или апреле, иначе яблони (или любые другие плодовые культуры) с большой вероятностью заболеют цитоспорозом. Это опасная болезнь, во многих случаях она приводит к гибели дерева.

Многие авторы утверждают, что омолаживающую обрезку можно делать и летом, и после сбора урожая. Но лучшее время для нее – именно ранняя весна, особенно, когда дело касается косточковых культур.

Все косточковые очень чувствительны к различным инфекциям. Какие-либо хирургические операции летом провожу с массой предосторожностей. Лучшее время для хирургии – ранняя весна.

При омолаживающей обрезке многолетние ветви дерева укорачивают очень сильно, оставляя только 1/3 от их длины.

При такой обрезке яблоня дает множество волчков. Одни из них мы вырежем, а другими будем восстанавливать крону, довольно сильно укорачивая в последующие 2-3 года и тем самым переводим их на плодоношение.

Я таким образом случайно омолодил одно из деревьев: была парша и мелкие яблоки, хотели спилить, а корчевать было некогда. Спилил все сучья и оставил ствол с «огрызками» метра 2,5, чтобы внуку лазить. На следующий год – обильная поросль, через 3-4 года на ветках в палец толщиной пошли КРУПНЫЕ ЯБЛОКИ.

Есть несколько подходов к омолаживающей обрезке. При одном из них рекомендуется оставить в целости одну скелетную ветвь.

Эту скелетную ветвь можно будет обрезать не раньше, чем через 3 года. Эта ветка будет обеспечивать яблоню питанием, пока крона из новых волчков достаточно разовьется.

Консультанты FORUMHOUSE рекомендуют другой подход: сначала укорачиваем на нужную высоту ветки на части половине кроны.

Высоту у себя допускаю «не выше поднятой с инструментом руки» – с возрастом ломаные кости худо срастаются.

Укорачивая по части кроны ежегодно, постепенно, за 2-3 года, мы обрежем ее всю. При таком подходе дереву будет, где взять питание в любом экстренном случае.

Если будете делать омолаживающую обрезку, то сразу больше 1/3 кроны убирать нельзя, стресс большой, лучше даже не более 1/5. Лучше растянуть обрезку на 2-3 года. Начните с того, что уберите все пеньки, и если есть, обязательно залечите дупла.

Что происходит после обрезки

Сильная обрезка спровоцирует рост волчковых побегов из спящих почек. Из них мы сформируем новую крону. Для этого нам придется вырезать на кольцо все лишние волчки (которые растут внутрь кроны) и оставить только те, что растут в правильном направлении. Но и их мы укоротим на 2-3 почки.

Иногда волчки появляются на старой яблоне или груше сами по себе (и не после подмерзания) – для нас это сигнал о том, что дерево необходимо омолодить. Такие волчки мы не удаляем, а старую крону обрезаем на 3-4-годичный прирост.

Удаление ветвей до места роста волчков называется частичным омолаживанием.

Омолаживающая обрезка – это, в любом случае, сильный стресс для дерева. Такое дерево будет нуждаться в повышенном внимании садовода, обильном поливе и питании. За сезон, следующий после обрезки, его подкармливают четыре раза.

Первая подкормка: проводится примерно в конце апреля. 5 ведер перегноя смешиваются с мочевиной (50 г). Подкормка рассыпается по проекции кроны.

Вторая подкормка: проводится накануне цветения. Удобрение готовят в большой бочке, на 5 яблонь. 200 литров воды, 800 г сернокислого калия, 1 кг суперфосфата, 5 л птичьего помета. Подкормку настаивают неделю, под одну яблоню выливают около пяти ведер.

Поливают по проекции кроны, от штамба отступают на 50-60 см.

Третья подкормка: проводится в период налива плодов. Так же, на 200 литров воды 3 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия. Порошок сначала разводят в малом количестве воды. Хорошо размешивают, затем разбавляют. На одну плодоносящую яблоню уходит три ведра подкормки.

Четвертая подкормка: проводят сразу после сбора урожая. Каждую яблоню «угощают» смесью 300 г сернокислого калия и 300 г суперфосфата. Если погода дождливая, можно просто посыпать удобрением приствольный круг, если нет, удобрения разводят водой.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как ухаживать за старым плодовым садом, сможете прочитать статью про весеннюю обрезку плодовых деревьев (не омолаживающую), посмотреть видео, которое наглядно показывает, как правильно обрезать яблоню.

Источник: https://ogorod.mirtesen.ru/blog/43611272632/Zastavlyaem-plodonosit-staruyu-yablonyu

Что можно посадить на месте старой яблони или груши и как подготовить землю

Садооборот: чем и как заменить старую яблоню или грушу

Однажды деревья умирают от старости или болезней, зимних повреждений грызунами, их ломают бури или обильный снегопад. Когда приходится обновлять сад, возникает вопрос: можно ли сажать новое дерево на месте старого?

Можно ли сажать плодовые деревья на старом месте

Если речь не идёт о промышленных посадках, растянувшихся на многие гектары, то можно. При выполнении определённых правил старый сад заменяют на новый без потерь посадочного материала

Даже нехватка места в саду не должна нарушать правила садооборота. Да-да, в саду, как и на огороде, тоже соблюдают чередование культур, в нашем случае — деревьев.

Таблица: правила садооборота для яблони и груши

ГрушаЯблоняГруша

После семечковых традиционно сажают любые косточковые деревья

Как убрать старое дерево

Одиночные деревья пилят в один присест, оставляя пень высотой 1 м. Это будет рычаг для раскачивания основания дерева, которое прочно держится на центральном вертикальном корне. Чем короче пень, тем тяжелее его раскачивать. При плотных посадках дерево пилят постепенно — по полветке, ветке, чтобы не поломать «соседей», потом укорачивают ствол.

Тянем-потянем

Пень можно удалить в среднем за 1 час, работая в четыре руки. Принцип здесь простой: обкопать, подрубить и вытащить.

Приходилось и мне корчевать разное — абрикос, сливу, калину. Как бы ни хотелось оставить корни, не надрываться, всё равно приходилось убирать фрагменты длиной 1–1,5 м. Чем толще корни, тем больше приходилось их обнажать — удобнее и безопаснее работать, когда не натыкаешься на пенёк. Впрочем, посадочная яма всё равно должна быть большего размера, чем при обычной посадке.

Безопасные способы корчевания:

  • Просверлить спил пня в нескольких местах на всю глубину сверла (диаметр 3 см и более). Засыпать отверстия мочевиной, полить водой, обмотать целлофаном, обвязать. Через 1–2 года корни станут хрупкими, пень расшатается, как гнилой зуб. Процесс долгий, но его можно проводить в любое время года.Отверстия должны быть широкими, чтобы их было удобно заполнять действующим веществом
  • В этом случае отверстия заливают керосином, накрывают дощечкой, крышкой или закупоривают пробкой. Когда жидкость впитается, процедуру повторяют снова и снова в течение дня. Через две недели пень сжигают, соблюдая меры пожарной безопасности. Достоинство: быстро, пень выгорает до основания. Недостаток: нельзя жечь вблизи других посадок, корневая система остаётся.

Да ну этот пень в пень

Корягу можно оставить в покое и приспособить, например, под клумбу. Для этого на спиле выдалбливают углубление, насыпают землю и сажают цветок.

В углублении пня можно посадить низкорослые цветы: петунию, настурцию, лобелию или герберу

Коряжина подходит для выращивания грибов — вёшенок, опят. Покупают мицелий гриба и дальше действуют по инструкции. Грибная плантация служит 5–7 лет.

Готовим яму и землю

Посадка дерева на старом месте имеет свои особенности. Во-первых, посадочную яму копают большего размера — 1 м вглубь и диаметром 1,5 м. Во-вторых, её засыпают новой землёй. Зачем всё это делать?

  • Земля устаёт — яблоня и груша за 30–50 и более лет своей жизни основательно истощают участок.
  • В почве накапливаются корневые выделения. Грушевые богаты нитратами, солями калия, фосфатами, а яблоневые — флоридзином, который угнетает рост молодых саженцев.
  • Старое дерево могло болеть, и в грунте сохранились источники инфекций.

Новую землю не берут на участке, а привозят или готовят питательный субстрат самостоятельно. В качестве питательной заправки в среднем для одной ямы потребуется:

  • 2 ведра перегноя;
  • 2–3 ведра дерновой или листовой земли;
  • 1–2 ведра торфокрошки (по желанию);
  • 1 кг суперфосфата;
  • 150 г сернокислого калия или 100 г хлористого калия.

Чтобы саженец не «утонул»

Не всегда получается приготовить посадочную яму заранее — за полгода. Как сделать так, чтобы грунт быстро осел? Для этого достаточно:

  1. Засыпать яму почвосмесью не до краёв.

    «Свежую» землю насыпают, не доходя до края около 10 см

  2. Залить доверху водой. Оставить на 2–3 дня. Вода впитается и грунт осядет на 10–20 см, можно сажать.

    Яму заливают так, чтобы вода стояла на поверхности

Оздоровление земли по проекции кроны выкорчеванного дерева

Хитросплетенье корней имеет колоссальные масштабы. Например, в Средней полосе корни семилетних яблонь образуют круг диаметром 3,5 м, а двадцатилетние — 8–9 м! Возрождают почву там, куда простирались корни старой яблони или груши, а ещё лучше — на всей площади сада минимум за 1 год до его обновления, но это не поздно сделать и после посадки.

Работы проводят осенью:

  1. Вносят перегной под перекопку (6 кг на 1 м2) на глубину штыка лопаты или компостированный в течение двух лет птичий помёт — 500 г на 1 м2.
  2. Известкуют землю (кислотность измеряют ph-метром или определяют по белёсому оттенку земли). Нейтральная реакция — рН 6,5—7,0 нужна для сливы, вишни, черешни, абрикоса; слабокислая — pH 5–6 — для айвы, груши яблони.

Дальейшая биологическая «реинкарнация» грунта

Порядок действий:

  1. Взрыхлённый участок орошают из лейки или опрыскивателя биопрепаратом Глобиома Биота Макс — 1 таблетка на 10 соток, или Фитоспорином М — 1 ст. ложка жидкого концентрата на 10 л воды для 1 м2. Работы проводят в пасмурный день или вечером, потому что на солнце споровые бактерии гибнут.
  2. В апреле засевают сидератами — тимофеевкой, клевером, овсяницей, эспарцетом. Их корни привлекают азотфиксирующие бактерии, которые снижают количество гнилостных элементов, например, сероводород. Траву скашивают после цветения, оставляя обрезки перегнивать. Сидерирование проводят минимум 2 года.
  3. Осенью можно посеять озимую рожь, а весной зелёные кустики закопать в землю — почва после этого становится рыхлой. Озимая рожь, посеянная весной, растёт медленно и не колосится. Её можно скашивать несколько раз за сезон, оставляя перегнивать.

Луговые травы оздоравливают землю и радуют своей неброской красотой

Хотелось бы задернить свой мини-сад клевером, который, кроме полезных свойств, красоты, ещё и живуч. Но этих семян у нас не продают. Приходилось довольствоваться рожью. Оказалось, бюджетный вариант имеет много плюсов — зерно дешёвое, всхожесть прекрасная. После перекопки грядка приподнимается примерно на 3–4 см.

Если не получается обновлять сад по всем правилам, сажайте в старые ямы, но в новую землю и у вас всё получится.

  • Тина Близнюк
  • Распечатать

Источник: https://dacha.help/derevya-i-kustarniki/chto-mozhno-posadit-na-meste-staroy-yabloni-ili-grushi

Обрезка старых плодовых деревьев или реставрация старых яблонь и груш на Supersadovnik.ru

Садооборот: чем и как заменить старую яблоню или грушу

Отреставрируйте свой старый сад.

  ОБРЕЗКА СТАРЫХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

(РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ЯБЛОНЬ И ГРУШ)

    У старых яблонь и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшения объёма  кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных ветвей. При систематической чеканке (лёгком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай.

Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 50% длинны, т.е. на 0,5-2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют всё свыше 2 м длинны веток, не рекомендуется, так как якобы это может привести к гибели дерева.

Однако моя практика показывает обратное, дерево себя хорошо чувствует после такой обрезки и быстро восстанавливает крону и вступает в плодоношение. 

Рис. 1.  Обрезка старой яблони на отросшие волчки. 

  Данная яблоня имела высоту более 7 м. Плодоношение было сосредоточено на переферии кроны (на высоте 7 м). Достать такие плоды с веток практически невозможно. Они падают на землю, бьются и соответственно нарушается их товарный вид.

В местах удара яблока о землю возникает рана, на ней поселяются различные грибные заболевания (парша, плодовая гниль и т.д.), падалица гниет и становится источником заражения.

После снижения кроны до 2 м появилась возможность перенести плодоношение максимально низко, улучшился уход за кроной – проведение опрыскивания от болезней и вредителей в разные периоды роста можно проводить любительскими опрыскивателями.

До этого нужно было опрыскивать специализированными бензиновыми опрыскивателями. Из отросших молодых побегов формируется молодая древесина, на которой будут в дальнейшем закладываться плодовые образования и дерево будет радовать плодами ещё долгое время.

   Если ваши плодовые деревья имеют хорошо развитые скелетные ветви по всему объёму кроны, но высота кроны более 7 м, тогда следует проводить обрезку по следующей схеме, как указано на рис. 2. Как правило плодоношение год от года стремится к переферии кроны, т.к. именно там формируется молодая древесина, которая год от года обрастает плодовой.

Нижняя часть яблони и нижняя часть скелетных ветвей оголяется. Имеющиеся спящие почки дадут нам возможность пробудить их и сформировать заново молодые скелетные ветви и дерево вновь будет довать крупные плоды и снизиться периодичность плодоношения. С каждым годом на великовозрастных плодовых деревьях уменьшается поступательный рост молодой древисины.

 

Рис. 2.  Поэтапное Укорачивание основных скелетный ветвей на 50%. Перевод на боковой прирост с целью омоложения древесины

Задача в этот период обрезать яблоню так, чтобы возобновился поступательный рост молодых побегов из имеющихся точек роста, расположенных на уже сформированных скелетных ветвях. Дерево, конечно, бурно отреагирует на рост и пробудится большое количество почек, поэтому омолаживание старых яблонь не делается в один год. Это долгий и творческий процесс.

   Однако, благодаря пробуждению большого количества почек мы можем заново сформировать плодовую древесину и продлить жизнь дерева. Как известно, плодовые почки яблони имеют смешанный тип, то есть дают плоды и приросты. На оставшихся ветвях (Рис. 2.

) много таких почек, в результате мы получим меньшее количество крупных плодов и достаточно большое количество листовой поверхности из вновь отрастающих молодых побегов.

У дерева будет достаточно питания, чтобы прокормить уже имеющиеся плоды к осени и заложить новые плодовые почки и порадовать нас на следующий год отличным урожаем.

 Рис. 3. Прореживание старой яблони на молодые приросты, возникшие самостоятельно при отмирании старых ветвей внутри кроны. 

       Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми. Надеяться на то, что проснутся спящие почки, сильно не стоит.

Если ветви начали уже отмирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков.

Чем старше дерево и больше оно запущено, тем сильнее его приходится обрезать.

      Ранней весной почвы омоложенные деревья обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

       Срезы обрабатывают масляной краской. Омоложение деревьев проводят не в один год, а несколько лет. При этом обрезку ветвей начинают сверху. Верхние ветви обрезают сильнее по сравнению с нижними, их – слабее. 

Данное омоложение при хорошем уходе и внесении удобрений вызывает хороший рост, дерево вскоре начинает плодоносить. Плодоношение будет длиться более 10-15 лет.

На фото представлены мои работы по реставрации, омоложению старых плодовых деревьев. Обращайтесь:)

Источник: https://www.supersadovnik.ru/text/obrezka-staryh-plodovyh-derevev-ili-restavraciya-staryh-yablon-i-grush-1004427

Как посадить грушу осенью пошаговое руководство – Дача, сад, огород, комнатные растения

Садооборот: чем и как заменить старую яблоню или грушу

Груша в качестве плодового и декоративного дерева культивируется в мире с давних времен. Так, в Древней Греции ее начали выращивать более 1 тысячи лет назад. В настоящее время эту культуру высаживают весной и осенью, однако считается, что осенний период более предпочтителен. Чтобы посадить грушу осенью правильно, необходимо узнать все тонкости и преимущества этого процесса.

Преимущества осеннего метода

Процесс посадки груши осенью имеет ряд положительных моментов. В этот период саженцы обладают более качественными показателями, что позволяет выбрать достойный посадочный материал.

Связано это с тем, что в большинстве питомников осенью выкапывают основную массу саженцев. Цена на такой материал гораздо дешевле, чем в весенний период.

У молодого дерева, высаженного осенью, лучше развивается корневая система.

В весеннее время культура старается нарастить зеленую массу, поэтому важным преимуществом является то, что осенние саженцы на 20 дней опережают весенние в развитии.

Поскольку у осенних деревьев корневая система успевает адаптироваться к зиме, они и весенние заморозки переносят лучше. Отличается и простотой в исполнении посадка саженцев груши осенью.

Главное, правильно посадить ее и укрыть на зиму, а все остальное сделает природа.

Частые дожди в этот период достаточно напитают корни влагой для успешного их развития. Есть у осеннего метода и ряд недостатков. К ним можно отнести мелких грызунов, которые с наступлением заморозков любят питаться молодыми посадками. Кроме этого, зимние морозы могут погубить молодые деревья, поэтому севернее средней полосы посадку груши осенью не осуществляют.

Осина обыкновенная: как выглядит дерево, листья и плоды

Сроки высаживания

В период посадки саженцев осенью молодое дерево находится в состоянии покоя. В это время вся деятельность растения направлена на подготовку корневой системы к зимним холодам. Это можно определить по полному освобождению деревьев от листьев. Сроки посадки груши осенью определяются для каждого региона отдельно.

В средней полосе саженцы высаживают с конца сентября до середины октября. В южных регионах эти сроки сдвигают на месяц вперед. Перед посадкой желательно из прогнозов узнать время наступления заморозков в регионе. Очень важно успеть высадить молодые деревья за 2—3 недели до их наступления, иначе корневая система может подмерзнуть, что приведет к гибели саженцев.

Если время посадки упущено, то лучше сохранить грушу до весны. Для этого дерево необходимо определить в емкость, наполненную смесью из торфа и древесных опилок, и убрать ее в подвальное помещение или погреб. При этом смесь следует поддерживать во влажном состоянии.

Подготовительные работы

Перед посадкой саженца необходимо выполнить ряд обязательных мероприятий. К ним относятся выбор места на садовом участке, подготовка посадочных ям и грунта, а также приобретение саженцев.

Место для деревца

При выборе места на садовом участке следует учитывать, что груша является теплолюбивым деревом. Поэтому участок должен быть хорошо защищен от холодных ветров и сквозняков. Также молодым деревьям необходимо много света, что поспособствует повышению фотосинтеза и в дальнейшем увеличению урожайности. Идеальным местом будет небольшая возвышенность в южном или юго-восточном направлении.

Как пошагово привить яблоню весной: способы прививки

Следует уделить внимание и состоянию грунта на участке. В слишком тяжелой и бедной почве саженец будет развиваться только первое время, питаясь плодородной смесью, которую внесли в посадочную яму. Поэтому для саженцев лучше подойдет окультуренный суглинистый или супесчаный грунт. При этом плодородный слой должен быть не менее 20 см, а залегание грунтовых вод — не ниже 3 м.

Посадочные ямы и почва

Посадочные ямы подготавливают заранее (в конце весны или летом). В этот период тщательно перекапывают участок, обогащая его внесением компоста, суперфосфата и калийной соли.

Под каждый саженец выкапывают ямы глубиной не менее 60 см и 80—100 см в диаметре. Стенки делают по возможности отвесные, обеспечивая тем самым правильную усадку грунта.

Во время копки поверхностный слой земли отделяют от нижнего для дальнейшего использования.

Отступив немного от центра, садоводы устанавливают кол, к которому будет привязан саженец.

Для наполнения ямы подготавливают плодородную смесь из песка, компоста и суперфосфата, также к ней добавляют выкопанную дерновую землю. Если грунт высокой кислотности, тогда добавляют известь или древесную золу.

Правила выбора саженца

Большинство садоводов приобретает саженцы в питомниках и садовых центрах. Обычно в осенний период молодые деревья продают с открытой корневой системой. Лучшей приживаемостью обладают экземпляры до двух лет, так как в этом возрасте они отлично переносят выкапывание и транспортировку. При выборе груши обращают внимание на следующие признаки:

  1. Корневая система у хорошего деревца обязательно гибкая и без явных повреждений. Центральный корень должен быть не менее 30 см в длину и обладать 4—5 отростками.
  2. Крона и корни саженца должны быть соизмеримы. Если крона будет хорошо развита, а корневая система не будет обладать достаточным количеством отростков, значит, саженец выкапывали с нарушением технологии.
  3. Кора молодого дерева должна плотно прилегать к стволу. На ней не должно быть следов вспучивания и видимых повреждений.

Приобретенный саженец необходимо будет высадить в течение 14 дней. Чтобы корни не пересохли, их обматывают влажной мешковиной и бумагой.

Посадка в открытый грунт

Выполнив подготовительные работы и выбрав саженец, садоводы приступают непосредственно к посадке. Если корни молодого дерева подсохли, то его на сутки помещают в воду. Затем корневую систему обрабатывают в растворе глины, коровяка и воды. Опытные садоводы рекомендуют воспользоваться пошаговым руководством, чтобы посадить грушу осенью правильно:

  1. На дне ямы насыпать холмик, на который будет опираться саженец. При этом нужно следить, чтобы корневая шейка на 5 см была выше уровня грунта.
  2. Молодое дерево следует сажать по отношению к сторонам света таким же образом, как оно росло в питомнике. Кора на северной стороне ствола светлее, чем на южной.
  3. Выставив правильно саженец, его засыпают подготовленной плодородной смесью. Чтобы пустоты заполнялись равномерно, саженец периодически встряхивают.
  4. Грунт слегка утрамбовывают, а дерево привязывают к колышку мягкой веревкой.
  5. Саженец обильно поливают, используя 20—30 л теплой и отстоянной воды.
  6. Сверху вокруг ствола насыпают мульчу из торфа или древесных опилок.

В дальнейшем за посадками проводят уход и подготавливают их к зимнему периоду. Правильно посаженное деревце без проблем перенесёт зимние холода и встретит весну здоровым и окрепшим.

Источник: https://pion.guru/derevya/kak-posadit-sazhenets-grushi

Посадка груши осенью. Как правильно посадить грушу осенью

Груша – это прекрасное плодовое дерево с вкусными и полезными плодами с различными вкусовыми характеристиками. При правильном уходе и создании благоприятных условий груша будет приносить богатые урожаи (около 100 кг с одного взрослого дерева) не один десяток лет. В нашем климате с холодной зимой и жарким летом это плодовое растение чувствует себя замечательно.

  • «Самарская красавица» — морозостойкий сорт с кисло-сладкими плодами.
  • «Кафедральная» — неприхотливый скороспелый холодоустойчивый сорт с небольшой кислинкой в плодах.
  • «Москвичка» — скороспелый сорт с ароматными, сладкими и мягкими плодами.
  • «Лада» — холодоустойчивый сорт, не подвержен болезням и вредителям.
  • «Нежность» — сорт с высокой урожайностью и сочными душистыми плодами.
  • «Нектарная» — высокоурожайный сорт с сочными кисло-сладкими плодами.

Для посадки груши необходимо выбирать теплую и не дождливую погоду. Самое благоприятное время – сентябрь-октябрь (до начала осенних заморозков), хотя некоторые садоводы высаживают грушу и в весеннее время.

В осенней посадке есть свои положительные стороны:

  • В это время в питомниках огромный выбор и большое разнообразие саженцев;
  • Приобретенные в питомнике саженцы уже набрались сил за лето и окрепли;
  • Зимнее время для молодых деревьев станет периодом хорошей закалки и сделает их более выносливыми;
  • Таким деревьям уже не будут опасны весенние заморозки.

Груша считается деревом капризным и для ее выращивания необходимы определенные навыки работы с плодовыми культурами и большой опыт.

Место

Для посадки груши нужно сразу выбирать постоянное место, так как дерево плохо реагирует на пересадку. Это должен быть открытый участок с хорошим освещением и достаточным количеством солнечного тепла.

Учитывая то, что дерево в недалеком будущем приобретет раскидистую и пышную крону (в диаметре около 5 м), необходимо позаботиться, чтобы рядом с молодым деревцем не было других высоких насаждений или строений.

Источник: https://rm-agro.com/kak-posadit-grushu-osenyu-poshagovoe-rukovodstvo/

Когда и как заменять старые деревья

Садооборот: чем и как заменить старую яблоню или грушу
Мы получаем много писем с вопросами о том, когда готовить замену малопродуктивному дереву, как пересадить взрослое дерево, как исправить ошибки, допущенные при посадке. Плодовые – это растения многолетние. Как долго они живут в наших садах? С этим вопросом мы обратились к кандидату биологических наук Василию Алексеевичу Молчанову (г. Самара).

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считает он. Продолжительность их жизни в саду зависит от местоположения участка, сортовых особенностей дерева, а также ухода за ним в продолжении всей его жизни. Считается также, что чем скороплоднее сорт (чем раньше он вступает в плодоношение), тем меньше продолжительность его жизни.

Например, семечковые породы (яблоня, груша) на юге могут расти до 100 лет и более, а в средней полосе России они едва дотягивают до 70 лет. Абрикос, черешня на юге растут до 70 лет, а в средней полосе России только около 25-30 лет. М.М. Ульянищев считает, что в условиях Воронежской области привитые абрикосы могут нормально плодоносить примерно до 25 лет.

Деревья сливы в средней полосе России не дотягивают и до 20 лет. Русский ученый П.Г. Шитт разделил жизненный цикл плодовых растений на 9 периодов, постепенно переходящих один в другой. Эта градация позволяет садоводу в каждый период жизненного цикла скорректировать приемы ухода за деревом. Василий Алексеевич объединяет их в три основных этапа, характеризующих главные возрастные изменения.

Первый – период роста и начало плодоношения. Для яблони и груши он длится от 5 до 15 лет. Для косточковых (слива, вишня, абрикос) – от 3-х до 5 лет. А у ягодных культур он совсем короткий – от 1 до 3-х лет. Следующий период – полного плодоношения и затухания роста. У семечковых пород он продолжается примерно от 10-20 лет до 40-50 лет в зависимости от сорта, ухода и места произрастания.

У косточковых – от 6 до 15-18 лет. А у ягодников примерно с 5 до 10-12 лет. Далее идет период затухания плодоношения и массового отмирания скелетных и полускелетных ветвей. Плодоношение дерева быстро падает и через некоторое время оно заканчивает жизненный цикл (погибает). Стареющим растениям, теряющим способность к плодоношению, надо заранее готовить замену.

Иначе несколько лет кряду можно оказаться без плодов и ягод. Осень в этом плане время уникальное и его упускать никак нельзя.

Корчевать, не дрова рубить

После окончания плодоношения выкорчевывают отслужившие свой срок кусты и деревья. Г.И. Соболев (г. Самара) делится своим способом раскорчевки. Вокруг ствола дерева сначала копает траншею глубиной до 60 см, чтобы можно было подрубить крупные корни. Потом посильнее толкает, и дерево падает.

Крону не спиливает, а использует как рычаг. Это способствует падению дерева под собственной тяжестью от минимальных усилий. При высокой кроне сверху можно набросить канат и дернуть или толкнуть с противоположной стороны.

Он также опробовал способ удаления старых деревьев с применением мочевины на пне огромного тополя, дающего много пуха, ломающего своими большими корнями асфальт и подпорную стенку. В пне дрелью просверлил несколько отверстий. В них засыпал мочевину, ускоряющую гниение (можно любое азотное удобрение).

Периодически размачивал и подсыпал вновь. В первый год наблюдался усиленный рост корневой поросли. На следующий год пень начал усыхать, не образуя поросли. Использование поваренной соли некоторыми дачниками для удаления плодовых деревьев вредит почве. Содержащийся в соли натрий ядовит для растений.

После раскорчёвки освободившееся место занимают новыми посадками. На место раскорчёванной яблони или груши сажают другие породы – вишню или сливу и наоборот.

Посадка одних и тех же пород на одно и тоже раскорчёванное место приводит к почвоутомлению, в результате которого наблюдаются замедленный рост, запоздалое развитие и позднее вступление в плодоношение. При посадке на раскорчеванное место в землю добавляют больше хорошо перепревшего навоза.

Пересадка взрослого дерева

У садоводов часто возникает необходимость пересадки плодоносящих деревьев и кустарников. Как это нужно делать, чтобы получить хорошие результаты, рассказывает опытный садовод Е. Дядин из г. Ульяновска. Для двух-четырехлетних растений особенной проблемы это не составляет, важно только максимально сохранить корневую систему при выкопке и не заглублять плодовые деревья при посадке.

Дерево быстрее приживается, если оно пересажено с комом земли на корнях. Сложнее пересадить взрослое дерево, так как чем оно старше, тем больше его корневая система и надземная часть. Чтобы пересадить восьми-десятилетнее дерево, надо заранее (за 1-2 года) его подготовить следующим образом.

Сделать обрезку надземной части с целью придания кроне необходимой формы и провести прореживание. Осенью выкопать вокруг дерева узкую канавку (на ширину лопаты) на расстоянии 40-50 см от штамба дерева, глубиной 80 см. Корни аккуратно отпилить ножовкой, срезы должны быть гладкими.

Канавку засыпать рыхлой землей, смешанной с перегноем (5-6 ведер перегноя на 1 ведро земли) и обильно поливать. Обрезанные корни за год обрастут мелкими корешками, они будут сохранены при пересадке и улучшат приживаемость дерева. Пересадку лучше проводить весной. Сначала надо выкопать землю с внешней стороны канавки.

Затем острой лопатой или ножовкой перерезать все нижние корни, наклоняя при этом дерево в стороны. По мере подкапывания осторожно подкладывают мешковину или пленку под ком. Обхватив ком мешковиной и веревками, вынимают дерево из ямы и перемещают его к месту посадки. Для посадки деревьев яму выкапывают на 50 см шире и на 20 см глубже высоты кома земли.

После посадки в течение лета тщательно поливают (7-8 поливов). В случае цветения в первые 2 года цветки обрывают. При соблюдении всех правил пересаженные взрослые плодовые деревья хорошо приживаются, и через 3-4 года возобновляют плодоношение.

Посадка плодовых деревьев

Остановимся на посадке плодовых деревьев. Как считает доктор с/х наук Ирина Сергеевна Исаева (г.Москва), посадка плодовых деревьев – дело ответственное, требующее серьезного отношения. Ведь дерево сажают на годы, и от того, насколько правильно это будет сделано, зависит его судьба.

Активные корни яблони и груши размещаются на глубине 60—80 см, вишни и сливы — 40—60 см. Поэтому для посадки яблонь лучше копать ямы диаметром 100—125 см и глубиной 50—60 см, для вишни и сливы оптимален диаметр ям 80—100 см и глубина 40—50 см.

Но опытные садоводы ямы обычно роют гораздо больше, чтобы обильнее заправить их плодородной почвой, обеспечив корням рост в благоприятных условиях не только в первые три-четыре, но и в последующие годы. Копая яму, почву верхнего слоя примерно на глубину лопаты складывают в одну сторону, а более плотную и менее плодородную из нижних слоев — в другую.

Почву на дне вырытой ямы хорошо разрыхляют, а в центр вбивают крепкий кол такой длины, чтобы верхняя часть его доходила до первой ветви кроны саженца. Для однолеток вишни и сливы кол не нужен. Накануне посадки вынутую из ямы почву необходимо обогатить удобрениями и снова засыпать в яму.

Прежде всего, в почву добавляют органические удобрения — перегнивший навоз, торф, компост. Эти удобрения не только содержат много необходимых для растения питательных веществ, но и улучшают строение почвы: тяжелые глинистые становятся проницаемыми для воздуха, а песчаные лучше удерживают влагу. Свежий навоз в посадочные ямы вносить нельзя.

Он выделяет аммиак, который отравляет корни. Кроме органических удобрений в почву, предназначенную для заправки ямы, добавляют фосфорно-калийные минеральные удобрения, а если почва кислая — известь.

Азотные удобрения вносят лишь после того, как саженец приживется и тронется в рост, обычно по весне: одну-две горсти аммиачной селитры или нитрофоски в приствольный круг. Некоторые профессиональные садоводы рекомендуют ямы для посадки деревьев рыть заблаговременно: для осенней — летом, для весенней — осенью. Тогда же ямы засыпают плодородной почвой.

Перед посадкой яма должна быть наполовину наполнена обогащенной удобрениями почвой. В центр ямы подсыпают почву из нижних слоев, чтобы образовался холмик. На этот холмик с северной стороны кола устанавливают саженец. Ответственный момент — определение глубины посадки.

Дерево надо сажать так, чтобы после осадки почвы его корневая шейка совпала с поверхностью почвы. Для этого обычно корневая шейка только что посаженного деревца должна быть на 4—5 см выше уровня почвы. Чтобы не ошибиться, перед посадкой вдоль ямы укладывают так называемую посадочную доску или просто черенок лопаты и на ее уровне, на колу делают отметку.

Корневой шейкой называется то место на дереве, где стволик переходит в корень. Здесь ясно виден переход от буро-коричневого цвета стволика к более светлому цвету корня. Но нередко садоводы корневую шейку путают с местом прививки, которая может быть на стволике значительно выше. Слишком мелкая посадка ведет к тому, что после оседания почвы корни обнажаются и подсыхают. При глубокой посадке, особенно на глинистых почвах, деревья плохо растут и могут даже погибнуть.

Как исправить ошибки, допущенные при посадке деревьев

Садовод В.Н.Чернышов (г. Саратов) рекомендует следующее. Мелкую посадку можно исправить подсыпкой почвы, и дерево окажется на своеобразном холмике. Сложнее с глубокой посадкой, хотя и эта беда поправима.

В этом случае применяют способ рычага, позволяющий приподнять частично обкопанное вокруг штамба дерево.

Налить после обкопки под дерево воды, приподнять дерево так, чтобы корневая шейка была на 5-7 см выше поверхности почвы, и засыпать плодородной почвой промежуток между корнями и почвой под деревом.

Посадка на валы и клумбы

Возможно, садоводов заинтересует новый способ посадки, который описывает ведущий научный сотрудник Мичуринского сада Тимирязевской сельскохозяйственной академии В.И. Сусов.

Это «высокая» посадка саженцев на поверхность почвы не в засыпанную посадочную яму на благоприятных участках сада, а на насыпные клумбы или валы на неблагоприятных участках (низины, заболотины, блюдца, близкий уровень грунтовых вод), чтобы корни молодых деревьев росли в плодородном верхнем слое почвы.

Опыт Мичуринского сада ТСХА на типичных благоприятных для садоводства почвах показал эффективность «высокой» посадки саженцев. За 15 лет оказалось, что опытные деревья яблони с высокой посадкой имели прирост окружности штамба на 10—15% больше, а урожайность на 25—30% выше, чем у контрольных деревьев с обычной посадкой.

В неблагоприятных для садоводства местах посадка на клумбы и валы еще более эффективна. У садоводов Московской области яблони, груши, вишни и сливы при обычной посадке в особо неблагоприятных местах росли всего до 5—10 лет и погибали из-за близости грунтовых вод.

После посадки на клумбы и валы по этой технологии плодовые деревья живут уже более 15—20 лет и нормально плодоносят, радуя отчаявшихся было садоводов. Остановимся на технологии высокой посадки. При посадке на поверхность полностью засыпанной посадочной ямы диаметр ее должен быть 2—3-м, а глубина 0,4—0,5 м.

Чем более сильнорослая порода, тем больше размер ямы. На дно ямы надо насыпать слоем 5 см крупнозернистый песок, лучше с крупным гравием или битым кирпичом, если почва тяжелая глинистая, или глину с торфом, если почва легкая песчаная.

Главное же в заправке посадочной ямы — это дать на 50% ее объема хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или компост и смешать его с плодородным верхним слоем почвы. Корни надо засыпать только плодородной почвой без навоза. Саженцы не следует высаживать осенью из-за опасности подмерзания корней.

Их надо сажать как можно раньше весной на клумбы и валы, подготовленные осенью. Обильно и регулярно поливать (раз в неделю по 50 л воды без удобрений на 2—3-летний саженец) со дня посадки в течение 1—2 месяцев, чтобы как можно раньше и быстрее начали расти корни. В день посадки поливочную лунку надо замульчировать хорошо перепревшим навозом или компостом, чтобы лучше сохранялась влага, но мульча не должна соприкасаться со штамбом, чтобы не подопрела кора.

В чем преимущества высокой посадки

Корни плодовых деревьев находятся в лучших условиях аэрации (воздушного питания) и в более теплой (лучше прогретой) и более плодородной почве в основном слое 10-30 см. В результате улучшается продуктивность корней и всего дерева, что способствует повышению зимостойкости и урожайности дерева.

Весной почва клумб и валов быстрее прогревается, корни начинают расти раньше, ускоряя вегетацию дерева. Осенью при наступлении морозов почва на клумбах-валах охлаждается быстрее, корни закаляются и заканчивают свой рост, раньше заканчивается вегетация всего дерева, что способствует большой зимостойкости дерева, особенно корней.

Сроки жизнедеятельности и продуктивности плодовых культур

Название породы / Долговечность плодовых пород, лет / Продуктивный период, лет Яблоня / 20-50 / 10-30 Груша / 25-50 / 30-40 Вишня / 20-30 / 15-20 Слива / свыше 25-40 / 15-20 Малина / до 20 / 10-12 Черная смородина / 12-15 / 5-7 Крыжовник / 7-12 / 6-8

Совет от «Дачницы»

При пересадке растений всегда сильно повреждается корневая система, в результате чего нарушается равновесие между «корешками и вершками». Для восстановления этого равновесия делают обрезку кроны.

При обрезке центральный проводник срезают так, чтобы он был на 15-25 см выше остальных побегов; верхние ветви укорачивают на 1/2-1/3 их первоначальной длины, а нижние обрезают слабо или оставляют такой же длины. Срезы делают немного выше наружных почек.

Запомните, что независимо от срока посадки растений, обрезку проводят только ранней весной, до распускания почек. поделиться Тамара АЛЕКСАНДРОВА 15.10.2004

Источник: https://garden.cofe.ru/sad-moej-dushi/Kogda-i-kak-zamenyat-staryie-derevya

Ogorod s umom
Добавить комментарий